Ликбез для начинающего пользователя зеркалок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Текст не претендует на научность, так что не надо возмущаться тем, что некоторые вещи объяснены на пальцах, а не с научной точки зрения.

Итак, вы собираетесь купить зеркальную камеру, или может уже купили, и тут обнаруживаете, что на вас обрушиваются всякие кропы, ГРИПы, фокусные расстояние и эффективные фокусные расстояния, размеры матриц, и все прочее, что вам, в сущности, вообще ни о чем не говорит. У вас есть два пути – снимать зеркалкой, как мыльницей, в режиме полного автомата, но тогда вы не получите хороших кадров, и можно было зеркалку то и не покупать, и второй путь – начать въезжать во все эти страшные термины. Если вы человек сознательный и выбрали второй путь, я помогу сделать первые шаги, ну а дальше, как показывает опыт – все пойдет само собой.

Ну, начнем. Что такое зеркальная камера и почему она зеркальная?

Название этому классу фотоаппаратов дала одна из его основных деталей, отличающих его от других типов – зеркало. Суть в том, что потоку света из объектива преграждает путь полупрозрачное зеркало, которое отправляет часть потока вверх, а другая часть светового потока отправляется вниз. Та часть, что идет вверх, попадает в результате в видоискатель (глазок), а та часть, что идет вниз, отправляется на датчики системы наведения на резкость (автофокус). При этом на матрицу фотоаппарата, то есть на чувствительный элемент, который собственно делает фотографию, свет не попадает вообще. А в момент делания кадра, полупрозрачное зеркало поднимается, свет начинает попадать на матрицу, и происходит собственно «съемка кадра». Поднимающееся зеркало дает характерный «хлопок», который слышен при снятии каждого кадра на зеркальный фотоаппарат.

Чем зеркалки принципиально отличаются от «компактов»?

Что же такого крутого в зеркальных камерах? А вот что:
1)Автофокус (АФ) зеркалок – это набор датчиков в нижней ее части. В отличие от компактов, зеркалка наводится не пытаясь поймать резкость на основной матрице, а ориентируясь на фазовые датчики автофокуса, которые работают очень быстро, гораздо быстрее алгоритмс наводки на резкость по матрице.
2)Размер матрицы. В зеркальных камерах стоят матрицы гораздо больше по размеру, чем те, что стоят в «мыльницах». Об этом чуть позже поговорит отдельно.
3)Оптический видоискатель, он же глазок. В компактах видоискатель электронный, то есть там внутри стоит небольшой экранчик, который показывает вам в глаз изображение. Экраны имеют задержку, то есть вы видите изображение с некоторым опазданием, что бывает критично.
4)Сменная оптика (объективы). Под зеркалки любой системы выпускают довольно много разных объективов, каждый из которых обладает своими особенностями и вы сможете подобрать себе такой набор, который хорош именно для вас.

Размеры матриц и кроп фактор.

Разные зеркалки оснащены матрицами разного размера. Исторически сложилось, что доминирующим форматом для фотопленки в 20 веке была 35-миллиметровая пленка. Размер кадра на этой пленке – 24*36мм. Этот размер называется «Фулл Фрейм», или просто ФФ. Он принят за единицу в таком понятии, как кроп-фактор. Кроп-фактор матрицы или просто кроп – это отношение диагонали ФФ кадра к диагонали данной матрицы. То есть кроп показывает, во сколько раз диагоняль ФФ кадра больше диагонали какой то данной матрицы. То есть чем больше кроп фактор, тем меньше матрица. Матрицей ФФ размера оснащены некоторые зеркальные камеры, как то Canon 5D, 5D-II, Sony A900, A850, Nikon D3, D3s, D700. Кроп фактор этих камер – 1.

Фирма Кэнон выпускает некоторые профессиональные фотоаппараты с матрицами с кроп фактором 1.3, то есть несколько меньшими размерами, чем ФФ. Это камеры серии Canon 1D.

Следующий в сторону уменьшения формат – APS-C фирмы Nikon. Этот формат имеет кроп фактор 1.5х, такими матрицами оснащена большая часть фотоаппаратов Nikon, например Nikon D60, D90, D300, и другие. Так же такой кроп фактор имеют фотоаппараты фирмы Pentax и многие SONY, например Pentax K200, K20, K7, K-x, SONY A200, A330, A550, A700.

Еще немного меньшей матрицей обладают фотоаппараты формата APS-C фирмы Canon, их кроп фактор – 1.6. Это например Canon 450D, 500D, 40D, 50D, 7D.

И наконец наименьшими среди зеркальных камер матрицами обладают камеры фирмы Olympus и Panasonic (система 4/3). Их кроп фактор – 2. Это например Olympus E420, E520, E620, E30, E3.

Следует учесть, что даже матрицы с кроп фактором 2, то есть такие, диагональ которых вдвое меньше ФФ кадра, все равно гораздо больше тех, что стоят в мыльницах. Вот картинка, поясняющая все выше сказанное.

О том, что нам дает размер матрицы – чуть позже, а пока давайте поговорим о еще одном параметре – фокусном расстоянии.

Фокусное расстояние (ФР) – это физическая характеристика объектива, а не камеры, и измеряется она в миллиметрах. Именно оно обычно написано на объективе. Ну например возьмем объектив Nikon 50/1.4. Вот цифра 50 – это фокусное расстояние объектива. Бывают объективы с фиксированным фокусным расстоянием, как в приведенном выше примере, их называют фиксами или праймами. Бывают объективы с переменным фокусным расстоянием, их называют зумами. Пример зума – Olympus 12-60/2.8-4, он может менять свое фокусное расстояние от 12 до 60 миллиметров.

Физическая суть фокусного расстояние довольно сложна для понимания, если вы не помните школьный курс оптики, так что не будем в него вникать. Главное знать, что чем меньше фокусное расстояние, тем шире угол обзора объектива, тем больше он захватывает, а чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол обзора объектива и тем больше он «приближает» то, что вы фотографируете.

Теперь вспомним про кроп фактор фотоаппарата и о том, что матрицы бывают разных размеров. Представьте себе, что некий объектив на ФФ кадре дает некоторую картинку, ну путь это будет пейзаж, а объектив имеет ФР=10мм. Теперь возьмем и ФФ матрицу заменим на меньшую по размеру так, чтобы центры их совпали. Соответственно от картинки останется только центральная часть, а края уже не будут попадать на матрицу. При этом объектив то остался тот же, ФР его осталось тем же, а вот картинку мы получили другую, с меньшим углом обзора, из за того, что поставили меньшую матрицу. А вспомним, что ФР напрямую влияет именно на угол обзора! Мы получили, что один и тот же объектив на ФФ матрице и на меньшей матрице дает разные углы обзора на картинке. Чтобы можно было легко ориентироваться, вводят понятие Эффективного Фокусного Расстояния (ЭФР). Эффективное фокусное расстояние объектива показывает объектив с каким фокусным расстоянием вел БЫ себя так же, как этот (то есть давал бы такой же угол обзора) на ФФ кадре. ЭФР равно Фокусному расстоянию объектива, умноженному на кроп фактор матрицы. То есть например – фотоаппарат Olympus E3 имеет кроп фактор 2, и объектив Olympus 7-14 аналогичен по выдаваемой картинке объективу Nikon 14-28, если последний установлен на камеру с ФФ матрицей – Nikon D3. Еще пример – объектив Olympus 50-200 на камере Olympus E3 (кроп 2), дает картинку, аналогичную объективу Nikon 100-400 на камере Nikon D3 (кроп 1) и примерно аналогичную Nikon 70-300 на камере Nikon D300 (кроп 1.5).

Для чего все эти аналогии?

ЭФР вводится для того, чтобы стандартизировать представление об объективах. Вы привыкнете к этому быстро, и быстро будете представлять какой примерно обзор дают объективы с 32мм ЭФР, или с 28мм. Именно по этому на мыльницах пишут часто ЭФР а не реальные ФР их объективов, и мы видим на мыльницах значения типа 28-70мм, а не реальные физический значения, как то 3-12мм например.

Объективы с ЭФР 50мм воспроизводят действительность примерно так же, как это делает человеческий глаз. На этом ЭФР нет геометрических искажений картинки. Объективы с таким ЭФР называются «нормальными». То есть для ФФ камер нормальным будет объектив с реальным ФР 50мм, для камер стандарта Nikon APS-C (кроп 1.5) – нормальным будет объектив с ФР 35мм, для камер стандарта 4/3 (кроп 2) – нормальный объектив это 25мм. Нормальные объективы считаются «портретниками» – на них хорошо снимать портреты.

Объективы с меньшим ЭФР, чем 50мм, называются широкоугольниками, у них широкий угол захвата изображения, они применяются для съемки пейзажей и архитектуры в основном.

Объективы с бОльшим ЭФР, чем 50мм, называются телевиками, они приближают изображение, и используются для фотографирования чего либо из далека, ну например для фотоохоты. Не очень сильными (ЭФР где то до 135мм) телевиками так же снимают портреты.

Немного особняком стоит отдельная группа объективов – макро объективы. Они все – телевики, и обладают одной особенностью – они могут фокусироваться на объектах, находящихся очень близко к ним, таким образом давая очень крупную картинку чего то небольшого. Фотографируя макро объективом, вы заметите, что резко у вас получается очень небольшая часть кадра. После использования мыльниц вас это удивит, и, возможно, расстроит. Это нас подводит к следующему параметру.

Поговорим о ГРИПе.

ГРИП – Глубина Резко Изображаемого Пространства. Это очень просто параметр, который говорит о том, какова длина той зоны реального мира, которая отобразится резко (не размыто) на кадре. Ну то есть скажем если вы снимаете цветок крупным планом, центр которого находится от вас на расстоянии 40 миллиметров, то резко у вас получится скажем то, что дальше 38 миллиметров и ближе 42 миллиметров, то есть зона блинной 4 миллиметра. Стало быть ГРИП и есть 4 миллиметра.


Формула расчета ГРИП очень сложна, вам же следует знать, что ГРИП уменьшается (то есть резко будет все меньше и меньше) при –
Приближении объекта съемки (чем ближе то, что вы снимаете, тем меньшая зона будет резкой)
Увеличении ФР объектива (чем больше ФР, тем меньше ГРИП).
Увеличении матрицы фотоаппарата (у мыльниц ГРИП очень большой, по этому они «прощают» ошибки в наведении на резкость, у зеркалок ГРИП гораздо меньше)
Увеличении диафрагмы (о ней потом).

То, что не попадает в ГРИП – размывается. Качество размытия, его плавность, приятность для глаз, зависит от объектива. То, что не попадает в зону резкости называется французским словом «Боке».

Теперь же давайте снова вернемся к нашим баранам, то есть к матрицам, и поговорим еще раз про их размеры, и про мегапиксели.

Что есть мегапиксели? Это число светочувствительных элементов на матрице, то есть точек на фотографии, которую вы получите. Например фотоаппарат Nikon D700 (кроп 1) обладает матрицей в 12 мегапикселей, то есть 12 миллионов точек. Фотоаппарат Olympus E30 (кроп 2) тоже обладает матрицей в 12 мегапикселей. Но и мыльница Canon Powershot D10 (какой кроп непонятно, но в районе 10) тоже обладает 12 мегапикселями! Как же так, спросите вы, ведь первая стоит около 5000$, вторая – 1500$, а третья – 250$!? Что-то тут не так!

На самом деле все так. Эти три матрицы, хотя и одинаковые по числу пикселей, но разные по размеру. А следовательно разные и сами пиксели! На матрице мыльницы D10 пиксели совсем крошечные, на матрице E30 они в несколько раз больше, а у D700 они еще больше. А чем больше один пиксель, то есть светочувствительный элемент, тем больше света в единицу времени на него попадает. Это позволяет делать матрицы более чувствительными к свету. То же самое верно и в отношении матриц одинакового размера, но с разным количеством мегапикселей. Так фирма Nikon выпускает одинаковые камеры D3x (24 мегапикселя) и D3s (12 мегапикселей), чтобы потребители могли выбрать то, что им нужно.

Сколько же мегапикселей нужно и почему производители все время увеличивают эту цифру?

Сколько мегапикселей нужно лично вам для счастья? Тут все зависит от того, как вы используете свои фотографии. Для показа на экране монитора достаточно очень небольшого количества мегапикселей. Предел мечтаний нынешних маркетологов – Full HD изображение – это всего то 2 мегапикселя – разрешение, давным-давно превзойденное фото техникой.

Для очень качественной печати стандартных фотографий 10*15 достаточно 3 мегапикселей.

Изображение в 8 мегапикселей превосходно смотрится, напечатанное размером 30*40 см, а это уже почти формат A3.

Я оптимальным считаю размер матриц в 12 мегапикселей. Есть простор для редактирования, вырезания из кадра нужной части, и легко напечатается с отличным качеством на A3, а это размер фотографий, принятый на большей части выставок. Не думаю, что я когда-либо буду печатать фотографии с размерами большими, чем A3.

Не нужно забывать так же о том, что фотографии надо хранить, и что они занимают место на диске. Фотографии в 12Мп в формате JPEG с хорошим качеством будет занимать около 8 мегабайт. Фотография в 24Мп – уже 16. И хотя жесткие диски сейчас довольно дешевы, они все же не резиновые…

И вот наконец теперь мы можем поговорить о том, на что же конкретно влияет размер матрицы у зеркалок, что мы приобретем, а чего лишимся, получив матрицу того или иного размера?

Итак – большая матрица (ФФ то есть). Если на эту матрицу не напихивать много мегапикселей, то получается матрица, с потрясающе большой чувствительностью к свету. Такие матрицы стоят на Nikon D3, D700, и эти аппараты непревзойденные мастера снимать если не в темноте, то в условиях очень плохого освещения.

Если же на большую матрицу напихать много мегапикселей, то каждый пиксель уже не будет особо большим, и мы получим матрицу с обычной чувствительность к свету, но зато с нее будут выходить огромные фотографии, которые можно будет печатать с приемлимым качеством в размере 3 на 2 метра.

Большая матрица дает нам меньший минимально возможный ГРИП. Это иногда преимущество, например если хочется снять портрет девушки, у которой в фокусе будут только кончики ресниц, а остальное – размыто.

Большая матрица требует объективов бОльшего диаметра, чтобы световой круг объектива полностью покрывал такую матрицу. Это означает бОльшие и более тяжелые и дорогие линзы, которые используются в объективах. Разница в весе аналогичных по ЭФР объективов для ФФ и для «кропа» может быть очень значительной, и проявляется особенно заметно на телевиках.

Ну, и наконец, большая матрица гораздо дороже в производстве, и камеры с такими матрицами сильно дороже тех, что имеют матрицу поменьше…

Маленькая (с «зеркальной» точки зрения) матрица – системы 4/3, с кропом 2. На такую матрицу никто не напихает 24 мегапикселя, так что печатать огромные фотографии 3 на 2 метра вы не сможете. Ну или не сможете без специальной обработки фотографий.

Такие матрицы менее чувствительны к свету, по этому, если вам надо часто снимать в тесных помещениях, например в клубах, то они не для вас.

Маленькая матрица имеет бОльший возможный максимальный ГРИП. То есть резкая часть кадра – больше. Это часто бывает преимуществом, особенно при фотографии близких объектов крупным планом.

Маленькая матрица требует линз меньшего диаметра, следовательно объективы получаются меньше и легче, а из за того, что меньшие линзы проще делать, часто объективы под систему 4/3 качественнее. Особенно заметна разница в телевиках, вы можете почитать мой обзор Olympus 50-200, чтобы понять о чем речь.

Ну и наконец – цена. Зеркальные камеры с меньшими матрицами значительно дешевле своих ФФ братьев.

Камеры со средними матрицами – APS-C формата – нечто среднее между двумя крайностями. Но тут есть одна особенность – если вы в будущем хотите себе ФФ камеру, но не можете себе ее позволить, то вы можете начать систему с APS-C камеры той фирмы, на чью ФФ зеркалку вы нацеливаетесь, покупать объективы, которые подойдут и к меньшей камере и к вашей будущей ФФ, и таким образом, постепенно двигаться в сторону ФФ камеры.

Вот теперь про матрицы мы закончили. А наконец поговорим о параметрах съемки.

Экспотройка.

В пленочные времена было такое понятие – экспопара. Сейчас же в цифровой век у нас по сути есть три параметра съемки, по этому я предпочитаю говорить об экспотройке. И так, знакомтесь – выдержка (exposure), диафрагма (aperture), чувствительность (sensitivity).

Начнем с самого простого – выдержки. Это то время, на которой открывается доступ света к матрице, когда собственно делается кадр. Обычно у зеркалок автоматически может устанавливаться выдержка от 30 секунд до 1/4000 секунды. У более продвинутых моделей – от 60 секунд до 1/8000 секунды. Как правило сам аппарат откидывает дробную часть, и пишет лишь знаменатель. То есть если написано что выдержка 500, это означает 1/500 секунды. Ценные секунды отображаются кавычками, то есть 12” это 12 секунд.

Чувствительность – характеристика матрицы, измеряемая в неких условных единицах ISO. Увеличение вдвое чувствительности означает, что матрице становится нужно для получения кадра вдвое меньше света. Как правило нижняя чувствительность – ISO 100. Далее идет 200, 400, 800, 1600, 3200, итд. Важно понимать, что 3200 отличается от 1600 настолько же, насколько 200 от 100 – ровно в два раза. На продвинутых камерах есть дробные значения чувствительности – изменяющие потребность света не в 2 раза, а на 1/3. Например между 800 и 1600 появятся еще 1000 и 1250.

И наконец диафрагма. Возьмите в руки объектив и посмотрите в него на просвет. Вы увидите круглое отверстие, через которое проходит свет, оно образовано специальным устройством – диафрагмой, состоящей из нескольких стальных лепестков, которые двигаются и меняют размер отверстия. Вот параметр съемки – диафрагма – это размер этого отверстия. Вообще то это не просто размер, а относительный размер, то есть дробь, но не забивайте себе голову этим, просто поймите, что чем больше значение диафрагменного числа, тем меньше отверстие (так как диафрагменное число это знаменатель дроби). То есть диафрагма 2.8 больше (!) диафрагмы 4. Чем меньше диафрагма, тем меньше света пропускает объектив. Вот числа диафрагмы, каждое из которых уменьшает освещенность кадра в два раза по сравнению с предыдущим – 1; 1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22. Фотоаппараты могут менять диафрагму и на значения, по 1/3 от этих, так между 5.6 и 8 появляются еще и 6.3 и 7.1.

Обратили внимание, что во всех трех случаях упор делается на изменение света вдвое? Вот изменении любого параметра из этих трех на столько, что потребность в свете, или свет меняется вдвое – называется одним «стопом». То есть изменение чувствительности с 400 до 800 – повышение на один стоп. Изменение выдержки с 1/1000 до 1/500 – уменьшение выдержки на один стоп. Изменение диафрагмы с 4 до 5.6 – уменьшение (или еще говорят закрытие дырки) на один стоп.

Этими тремя параметрами фотографу нужно постоянно жонглировать, чтобы получить хороший результат. В большинстве случаев чувствительность стоит держать как можно меньше, на какую бы камеру вы не снимали. Выдержку как правило дают определять фотоаппарату, кроме особых случаев, например съемки очень быстро движущихся объектов. А вот диафрагму чаще всего ставят в ручную, так как она по сути – самый важный параметр, сильно влияющий на то, каким получится кадр.

Итак, чуть более подробно о диафрагме. Как правило, имея зеркалку, лучше всего снимать в режиме приоритета диафрагмы (режим А). Ниже я опишу как влияет диафрагма на кадры, и надеюсь вы пойдете, что все это лучше был контролировать самому, чем отдать на откуп автомату.

Разные объективы на разных значениях диафрагмы дают разную резкость картинки. У всех или почти всех объективов резкость заметно меньше на их максимально открытой диафрагме. Дальше, по мере закрытия диафрагмы (роста диафрагменного числа) – четкость картинки возрастает. У недорогих объективов максимум резкости как правило находится где то в районе диафрагмы 8. Затем, начиная с диафрагмы 11 начинает действовать дифракция (рассеивание света, проходящего сквозь маленькое отверстие), и четкость снова падает и очень быстро.

Из за того, что отверстие диафрагмы – на самом деле не совсем круг, а скорее многоугольник, и благодаря дифракции, упомянутой выше, на закрытых диафрагмах (16-22) любой источник света обретет «лучи» вокруг себя. Иногда стоит пожертвовать резкостью кадра ради получения эффекта звезд, скажем вокруг фонарей.

Чем больше дырка диафрагмы (и соответственно меньше число), тем меньше будет ГРИП на кадре. Снимите одно и то же с диафрагмой 4 и 11, и сравните результат – разница будет очень большая, а кадры совершенно разные. Нужно размыть фон у портрета, чтобы ничто не отвлекало от человека – откройте диафрагму. Нужно снять цветок на первом плане так, чтобы был виден хорошо и весь задний план – закройте диафрагму. Нужно снять животное в зоопарке через решетку настолько частую, что просунуть фотоаппарат через нее невозможно? Откройте диафрагму на полную и прислоните объектив прямо к решетке, и на кадре вы этой решетки уже не увидите, ее настолько размоет, что останется лишь легкий туманчик, который очень легко устранить с кадра.

Ну и наконец последнее – что за RAW такой и с чем его едят?

Любая зеркалка может выдавать как обработанные ей готовые JPEG файлы, так и сырую не обработанную информацию с матрицы – RAW файл. Далеко не у всех зеркалок получается делать реально хорошие JPEG, и в большинстве случаев вам придется со временем учиться пользоваться специальными программами – RAW конверторами. Однако очень важно УМЕТЬ пользоваться конвертором. Многие думают, что раз зеркалка, то надо снимать RAW и только RAW, потому что это круто и профессионально. И начинают без всякого умения, крутя наугад настройки конверторов, получать жуткие по качеству кадры, оправдываясь, что «они так видят». Не уподобляйтесь таким горе фотографам. Фотографируйте по началу в JPEG максимального качества, изучите свой фотоаппарат, научитесь пользоваться им, а уж потом приступайте к изучению RAW конвертора, попробуйте получать из RAW файлов хотя бы то, что дает вам камера в JPEG-ах, а потом уже возможно и научитесь превосходить ее, понимать зачем именно вам нужен RAW, что можете сделать с ним вы, чего не может сделать сама камера, и вот тогда уже, осмысленно используя все возможности, вы станете мастером своего дела.

За сим заканчиваю, удачи в творчестве!

Share:

22 thoughts on “Ликбез для начинающего пользователя зеркалок.

  1. Можно, конечно, кое-что немного перефразировать и/или добавить, исправить элементарные ошибки правописания … 🙂
    А так, то даже очень и очень неплохое введение, написанное достаточно доступно для новичков!

  2. Дааа, про ашипки я знаю, но таааак лень из править, если честно!
    Но это же не главное, главное чтобы понятно было 🙂
    А если вдруг понадобится для чего то, то можно и вычитать и все поправить 🙂

  3. Вааа) Спасибо! Отличная статья. Даёт надежду, что всё-таки разберусь со своей адской машинкой)
    Просвещайте массы и дальше, ещё раз большое спасибо!

  4. Самое грамотное и понятное описание ГРИП описано у Л.П. Дыко.

  5. В его “беседах” 90 страниц на тему фокусировки и ГРИП. Я не ставил себе задачу написать нечто столь объемное, я ставил задачу рассказать в двух словах для тех, кто значит хочет, а 90 страниц читать – нет по той или иной причине. А так вообще книга хорошая, спору нет.

  6. …То, что не попадает в зону резкости называется французским словом «Боке».
    Извините за занудство, но слово-то японское ( ぼけ бокэ — «размытость», «нечёткость»).

  7. Мне очень понравилась статья, очень просто и доступно, и в то же время достаточно высокий уровень. Спасибо!

  8. Вы пишите:
    …Вот параметр съемки – диафрагма – это размер этого отверстия.
    … чем больше значение диафрагменного числа, тем меньше отверстие
    … То есть диафрагма 2.8 больше (!) диафрагмы 4. Чем меньше диафрагма, тем меньше света пропускает объектив…

    Одно предложение утверждает прямо-противоположный смысл от предыдущего 🙂

    Диафрагма – это не отверстие! Это преграда, плёнка, плевра. И чем она эта преграда больше по площади – тем отверстие меньше, т.е. сама диафрагма больше. И соответственно диафрагменное число больше.
    Диафрагма 2,8 меньше диафрагмы 4, т.е. дырка, пропускающая свет больше!
    Говорят – “открыть диафрагму” – т.е. уменьшить площадь этой преграды, сделать отверстие больше. Синоним – “уменьшить диафрагму”.

    А в остальном.. все хорошо и грамотно.
    Правда про лив-вью ничего не написали… 😉

  9. Вроде все это знаю, но с удовольствием прочитал вашу статью. Очень доходчиво и понятно. Сохранил для начинающих друзей – любителей. Спасибо!

  10. Мхаил, вы конечно правы, диафрагма это техническое устройство, а не дырка, но “дырка” – понятнее 🙂

    Аноним, спасибо, ну можно и не сохранять, а просто ссылку дать же 🙂

  11. SNOWCAt – просто супер как просто и доходчиво. С.Кэлби – отдыхает.

  12. Большое Вам спасибо за статью. И не только эту. Я благодарю случай,который привел меня на Ваш блог, а затем и сайт. Наверное это было желание узнать более про sony a.
    Я первую свою зеркалку взял а350. Зря доверил внуку, теперь купил а65, осваиваю, учусь. Очень затягивает, несмотря на возраст.

  13. Спасибо вам и всем моим читателям, что не покидаете сайт даже в период “раздрая”. Надеюсь, скоро он закончится.

  14. Можно бы добавить, что чем больше ISO, тем выше шум – поэтому надо стараться держать его как можно меньше (обычно минимум это ISO100).
    Часто замечал неоправданно высокие ИСО (типа ИСО 800 диафр 18 и выдержка типа 1/1000).
    А так статья отличная конечно.

  15. Здравствуйте! Хорошая статья да все статьи хорошие. Я из за вашей статьи даже разорился и купил вторую sony a 77m2 и несколько не жалею отличная камера. У меня вопрос каким RAW конвертером пользуетесь Вы.

  16. Здравствуйте, а использую DXO, по мне сейчас этот конвертер стал лучшим. Основная его фишка – автоматическая корректировка дефектов объективов (искажения, XА, итд).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *