Большой обзор камеры Nikon Z50.

Итак, я рад представить вам обзор камеры Nikon Z50. Я ранее писал своё отношение к тому, какие решения применил Nikon в этой камере в Первом Взгляде, так что сейчас я на этом останавливаться не буду. Сейчас, имя камеру в руках, я вам максимально расскажу «ну и как оно». Поехали.

Эргономика. Начнем, как обычно с внешних данных, то есть с эргономики. Камера маленькая и… удобная. Честно говоря, после кучи всякой «мелочи», от которой руки болят, когда снимаешь целый день, я уже думал, что «маленькая» и «удобная» это антонимы. Но Никон Z50 и маленький и довольно удобный. Всё благодаря отличному глубокому хвату. Хотя, говоря честно, я бы предпочел размеры камеры Z7, то есть все же чуть больше, но и Z50 тоже вполне удобно и комфортно держать в руке. Все потому, что, как и все последние камеры от Nikon, Z50 имеет в своём хвате углубление, в котором покоятся ваши два или три пальца правой руки (смотря какие у вас пальцы, у меня три, то есть мизинец не висит), и когда вы опускаете камеру вниз, она спокойно висит на расслабленных пальцах. Камеру не надо сжимать, чтобы она не выпала из руки, что позволяет с ней ходить весь день и не ощущать усталости. На фото показана камера, на которую одет объектив Nikon 16-80/2.8-4, через переходник FTZ, а рядом – китовый объектив Nikon 16-50/3.5-6.3. Честно говоря, китовый объектив я лишь попробовал и положил в шкаф. Не потому, что он плох, он хорош, но использовать темный 16-50, когда есть светлый 16-80, как-то не очень хочется, особенно в ноябре. Но для сравнения размеров я положил китовый блинчик рядом.

Управление камеры основано на традиционном PASM диске. Я пользовался почти всеми попытками заменить эту схему на что-то другое (Tri Navi у Сони, ретро крутился у Фуджи, три кнопки вместо диска у старших Никонов, итд), и после этого меня может только радовать старый добрый PASM диск. На диске кроме PASM режимов, есть Авто, Сцены и Эффекты, а так же, что самое важное — два пользовательских режима U1 и U2, куда можно сохранить, допустим режим для яркого солнца и режим для темного помещения и оперативно между ними переключаться по мере того, как вы заходите и выходите из зданий, это крайне удобно в поездках.

У PASM диска есть переключатель — фото/видео. Это не просто переводит камеру в режим съемки видео, это еще и включает свой собственный набор параметров, если вы в режиме видео. Это очень удобно, снимая вперемешку фото и видео, вам не придётся постоянно перестраивать параметры — просто переключили рычажок и получили свой набор параметров для выбранного режима. Просто, элегантно и удобно.

PASM диску помогают традиционные два «колеса», что делает управление камерой Nikon Z50 законченным и полным. Всё-таки, если остается только одно колесо, это не очень то удобно. К счастью, Никон не стал убирать переднее колесо, что очень радует. Заднее колесо выполнено в виде большого рифленого диска, и им очень удобно пользоваться большим пальцем правой руки.

У кнопки спуска есть три дополнительные кнопки – экпокоррекция, ISO и начало записи видео. Последнюю кнопку можно переназначить, у меня она вызывает переключение режимов экспозамера. Если вам не нравится нажимать на кнопку экспокоррекции, то вы можете из меню включить режим «облегченной коррекции» и тогда в полуавтоматических режимах основное колесо будет управлять главным параметром режима, а второе колесо, без нажатия на кнопку, будет управлять экспокоррекцией.

Слева от встроенной вспышки есть кнопка переключения режимов работы ВИ и экрана. Вы можете выбрать, где вы хотите видеть изображение вручную или же отдать все на откуп сенсору, который «ощущает», что камеру поднесли к глазу. Сенсор работает отлично, ощущает человека примерно за 1-1.5 сантиметра.

Внутри хвата, под вашими пальцами у байонета есть две назначаемые кнопки — Fn1 и Fn2. Они очень удачно расположены. Если в Z7 они были достаточно далеко от хвата и попытка их нажать требовала практически отпустить камеру, то в Z50 они ровно там где надо, камера управляется одной рукой легко, ее не придется поддерживать второй, при попытке нажать эти кнопки.

Лично я на одну из них поставил выбор режима фокусировки (нажать и крутить колеса, как это всегда и работало в Никонах), а на вторую включение и выключения сетки на кадре.

Сзади у камеры есть мультиселектор, отвечающий за передвижение точки фокусировки. Кнопку OK можно переназначать, но я оставил ее значение по умолчанию — вернуть точку фокусировки в центр. Ниже мультиселектора есть 4 кнопки — i, menu, play (показ кадра) и delete (удаление кадра). Последние 3 выполняют очевидные функции.

Кнопка i вызывает особое меню на экране, состоящее из пиктограмм разных настроек. Содержимое меню вы можете полностью задавать самостоятельно. А управление меню осуществляется как мультиселектором и кнопкой OK, так и просто нажатием в экран.

Под большой палец еще есть кнопка AEL/AFL, которую можно переназначить, чтобы она работала как кнопка AF ON, если вы любите отвязывать фокусировку от кнопки спуска.

Управление камеры в целом очень удобное. Я моментально привык к тому, что где расположено, и уже в первую прогулку по парку в темноте пальцы безошибочно находили нужные кнопки. Всё очень продумано и на своём месте, с моей точки зрения.

Интересно, что на экране еще есть три сенсорные кнопки. Это кнопки увеличения-уменьшения изображения и кнопка выбора отображаемого содержимого экрана. Это довольно необычное решение, но, в целом, вполне нормальное, отторжения не вызывает.

Экран и ЭВИ. Что ж, идем дальше… Nikon Z50 это беззеркалка и в ней снимать вы будете либо с помощью экрана либо с помощью ЭВИ.

Экран большой, 3.2 дюйма, хорошего качества, яркий, к нему не придраться. Как вы уже наверное поняли, это тач скрин. Он может откидываться вверх весьма сильно и вниз на 180 градусов. То есть, когда он откинут вниз, он смотрит туда же, куда и объектив. Сделано это для селфи и для влоггинга. Однако, если честно, выглядит это как минимум странно. Почему нельзя было сделать крутящийся вбок экран, я понять не могу, тем более, что традиционного для Никона блока кнопок слева от экрана на этом аппарате нет. На мой взгляд, вертящийся экран сильно лучше любых других конструкций, почему Никон так упорно его избегает на большинстве моделей, я понять не могу.

Что касается ЭВИ, то он очень хорош. В нем вроде бы и не так много точек, как у некоторых других камер, но он большой (больше, чем ОВИ в D7500), очень приятный для глаза, яркий, с натуральными цветами, без каких-либо хвостов и стробов, когда камерой быстро водишь из стороны в сторону. И конечно, ЭВИ очень информативный, а лично я очень рад тому, что в моей камере, наконец то, опять есть удобный «авиационный» уровень. В общем, ЭВИ в этой камере лучше, чем я ожидал, а я ожидания у меня были высокие довольно.

Автофокус. Плавно перейдём к автофокусу. АФ у Nikon Z50 очень даже неплохой. Гибридная система использует как контрастный так и фазовый АФ, при этом заявлено 209 точек фокусировки, квадратики которых покрывают 90% кадр по горизонтали и по вертикали. О таком покрытии можно недавно было только мечтать. В одиночном режиме вам будут доступны 5 видов АФ.

Pinpoint – точечная фокусировка, по совсем маленькому квадратику. Квадратик меньше, чем одна «точка» АФ раза в 4 минимум и двигается не по тем самым 209 точкам, а гораздо более плотно, я не поленился и посчитал, у его положения есть 133*87 вариантов, то есть, в целом, Никон мог бы заявить о том, что у камеры 11571 точка фокусировки. Как именно работает этот вид АФ не совсем понятно. В документации к Z6, АФ у которой вроде бы такой же, написано, что это чисто контрастный АФ по очень маленькой точке и потому он может быть сильно медленнее. Однако, того, что он сильно медленнее, я не вижу, он чуть медленнее следующего режима и сильно (в разы) быстрее контрастного АФ D7500, который там применяется в LV. Возможно, этот режим использует всего один фазовый датчик на матрице, вместе с контрастной «подгонкой» в конце, это мне кажется более логичным.

Single Point – фокусировка по одной из 209 точек. Известно, что в БЗК понятие “точка фокусировки” весьма условное и одна точка включает в себя несколько датчиков на матрице, так что число точек фокусировки в БЗК — штука не важная, важнее какую площадь они закрывают. Перемещать точку можно пальцем по экрану, если включен экран или мултиселектором, если вы смотрите в ЭВИ. В настройках при этом есть возможность гонять квадратик лишь по каждой второй точке АФ, чтобы было быстрее.

Wide S и Wide L – это квадрат и прямоугольник среднего размера, внутри которого камера старается получить максимальную резкость. Обращаю внимание зеркальщиков — эти зоны работают не так, как зонная фокусировка на зеркалке. Зонная фокусировка на зеркалке обычно зацепит нечто самое близкое 1-3мя датчиками и туда наводится. Тут — не так. Тут камера постарается получить максимум резкости внутри квадрата или прямоугольника и если в него попадут близкие предметы, то фокус окажется где-то между ними. К этому надо просто привыкнуть.

Пятый режим это фокусировка по всему полю. На зеркальных камерах фокусировка по всему полю при съемке одиночных кадров без слежения, обычно, самый ненужный вариант Автофокуса. Еще бы, никогда не знаешь, что камере больше понравится, за что именно в кадре зецепится автофокус. Но Nikon Z50 это беззеркальная камера, и тут в этом режиме существует то, что является одним из самых вкусных преимуществ беззеркалок над зеркалками, а именно — автоматический фокус по лицам и глазам. Если он включен, камера сама находит в кадре лица, а на них — глаза, и наводится точно в один из глаз. Камера всегда старается навестись по ближайшему глазу, но вы всегда можете мультиселектором ее поправить и указать, что надо «поймать» другой глаз.

Аф по глазу работает хорошо. Система не такая прям мега умная, как на Сони 4го поколения, она замечает глаза и лица, которые являются достаточно крупным объектом. Однако, глазоловка достаточно умна, чтобы не теряться если глаз временно перекрывается чем-то, или если человек быстро отворачивается, а потом поворачивается обратно. Короче говоря, фокус по глазу — вполне применимая и очень приятная вещь.

Следящий автофокус работает прилично. Лучше, чем я ожидал. Я проверял его работу в режиме слежения за объектом, на идущем на меня человеке. Это — самое сложное для камеры и тут я ожидал значительного проигрыша по количеству годных кадров по сравнению с 3D фокусом Никоновских зеркалок, в частности, моей D7500. Однако, оказалось, что значительного проигрыша нет. Я сделал с помощью Nikon Z50 2 серии — со скоростью 5 кадров в секунду и со скоростью 11 кадров в секунду. D7500 на своих 8 кадрах в секунду практически не дает промахов (если удержать цель в пределах датчиков АФ!). Z50 всё-таки дал промахи. В первом случае из 12 кадров 1 был не в фокусе, во втором случае из 18 кадров 2 было не в фокусе. Это весьма хороший и абсолютно приемлемый расклад, так что, как выяснилось, мои опасения по поводу следящего АФ были беспочвенны.

Затвор. Теперь давайте поговорим о затворе камеры и всем, что с ним связано так или иначе.

Камера может применять три типа затвора — механический, электронный и затвор с электронной передней шторкой.

Механический, это классический тип затвора, который физически открывает и закрывает доступ света к матрице. Электронная передняя шторка это когда начало экспозиции отрабаывает электроника, открывая, скажем так, сбор данных с матрицы, а закрывается поток данных закрытием физической шторки. Это меньше «дергает» физический затвор, что экономит его ресурс, а так же уменьшает возможную тряску камеры, вызванную движением затвора. Наконец, электронный затвор это вообще полное отсутствие физического движения при снятии кадра. Все делает электроника. При этом тряски не может быть вообще никакой и камера не издает никаких звуков, вообще.

Однако, полуэлектронный и электронный затвор не всегда дают такие же результаты, как механика. На кадрах может меняться, например, характер боке. Почему именно это происходит — я не знаю, честно говоря, но это бывает. Влияние типов затворов на кадры с разных объективов вам предстоит выяснять экспериментально.

Кроме того, электронный затвор накладывает некоторые ограничения, природу которых я тоже не очень то понимаю. Так, с электронным затвором камера не может отслеживать мерцание источников света и кадры могут стать полосатыми при некоторых типах искусственного освещения в кадре, так же, с электронным затвором не работает вспышка. Наверное по этому в камере включение полностью электронного затвора делается не через пункт меню «тип затвора», а через особый пункт меню «бесшумная съемка». Причем включение бесшумной съемки отключает и другие звуки тоже.

Максимальная скорость срабатывания затвора у Nikon Z50 – 1/4000 секунды. Причем это не зависит от типа затвора. Я надеялся, что электронный затвор будет срабатывать быстрее, но это не так — 1/4000 и не больше. Это обидно, так как этого мало для использования стекол на открытой диафрагме при ярком солнце. Если вы это хотите делать, придется обзавестись ND фильтрами.

Скорость серийной съёмки в Nikon Z50 может доходить до 11 кадров в секунду. С такой скоростью вы можете снимать с применением автофокуса и экспозамера. Глубина буфера у камеры равняется 30 кадрам. При этом, скидывание буфекра на камеру не останавливает работу камеры, как это происходит, допустим на Fuji X-T100.

Если вы поставите в камеру быструю карту, то буфер начинает забиваться только примерно к 60 или 70му кадру. С самой медленной картой памяти буфер забивается сразу на 31м кадре. В целом, не характеристики спортивной камеры конечно, но для обычного использования — вполне нормальный буфер, мешать жить не будет, вполне можно снимать короткими сериями.

К большому сожалению, в камере нет стабилизатора на матрице. Разумеется, это минус этой камеры, но, благодаря этому, ее цена не вылезла за 1000 долларов. Однако, если вы будете использовать объективы без стабилизатора, вам потребуется компенсировать это высоким ISO. Правда, в этой камере с ISO все нормально, чем компенсировать отсутствие стаба в случае чего — есть.

Матрица. Сенсор камеры Nikon Z50 – потомок сенсора, стоящего в D500 и D7500. Он так же имеет 20.9 Мегапикселей, как и его предок. Разумеется, это не тот же сенсор, так как он имеет на себе датчики фазового автофокуса. Даже в 2019м, матрица, стоящая в D500 – лучшая кроп матрица. Она лучше последних кэноновских 32 мегапиксельных, и фуджевских 25 мегапиксельных матриц 2019 года. В Z50 матрицу еще немного улучшили. Большой разницы ждать не надо, но чуть-чуть улучшения есть.

Номинальное ISO в камере — 100-51k. Разумеется, выше определенного предела применять ISO просто нет смысла и предел этот не 51k. На D7500 я экспериментально выяснил, что, применяя мощный шумодав, можно снимать на чувствительности до 10000. Выше камера рассыпает пятнами цветной шум, и эти пятна уже остаются после убирания шума, что неприемлемо.

В случае с Z50, как выяснилось, пятна не появляются и на ISO 12800, и хотя это всего на треть стопа больше, приятно видеть улучшение. Так что на Z50 у меня при авто ISO будут стоять пределы 100-12800. Еще раз оговорюсь, что такие ISO применимы в крайнем случае, только при съемке в RAW и только с применением умного и медленного шумодава, как то DXO PRIME или Topaz Ai Denoise.

Другая сильная сторона этой матрицы — это ее динамический диапазон. Я не могу измерить ее ДД разумеется, но по ощущениям он особо не поменялся со времен D7500. Точную цифру нам расскажет DXO mark рано или поздно, а я пока просто покажу, на что способна эта матрица. Хотя в этом нет никакого чуда, D7500 тоже так мог, но понятно, что вряд ли этот параметр изменился к худшему. Вот кадр, проявленный без коррекции.

А вот он уже скорректированный, с вытянутыми тенями и светами.

Баланс белого и цвета. Я писал в обзоре D7500, что Никон очень серьезно взялся за цветопередачу своих камер и это ярко видно на кадрах, полученных с помощью камер с процессором expeed 5. У Z50 стоит следующий процессор — expeed 6. И он еще лучше в плане автоматического баланса белого, чем был expeed 5. Камера дает очень приятные результаты даже при искусственном свете, я бы сказал, что Никон в этом плане догнал Панасоник, у которого Авто ББ в искусственном свете просто превосходен.

У Nikon Z50 есть аж 4 варианта автоББ. Первый сохраняет белое белым, что дает обычно весьма холодные тона, второй дает сбалансированный результат, третий не исправляет желтизну от искусственного света. Плюс еще отдельно есть авто бб для яркого дневного света.

Кроме того, в вариантах ББ есть много различных типов ламп, включая даже ртутные, это весьма удобно, можно добрать нужный. У и конечно, есть кастомная установка ББ, без этого никуда.

Цвета камера дает очень приятные. Я люблю яркие цвета и проявляю кадры с применением профиля Vivid, если это не портреты. Для портретов я использую профиль portrait. Подправлять цвета при проявке не приходится, все цвета приятные и выглядят хорошо.

Совместимость с оптикой. Для новой системы очень важный вопрос — с какой оптикой вы сможете работать. Еще бы, родной оптики пока кот наплакал. На момент написания статьи существует всего два объектива для байонет Z, выпущенных специально под кроп. Это 16-50/3.5-6.3, очень компактный китовый штатник, который ну очень хорош для китового объектива, гораздо, несоизмеримо лучше, чем все версии 18-55 от Никона, и 50-250/4.5-6.3 – неплохой но очень темный телевик. Эти стекла имеют стабилизатор.

Кроме них, родными для камеры являются все стекла Nikon S Line, уже выпущенные и будущие. Сейчас это 24-70/4 и 2.8, 14-30/4, 35/1.8, 50/1.8 и 85/1.8. Но учтите, что S Line стекла не имеют стабилизатора и вообще не будут стабилизированы. Повторюсь, используя на D7500 мою нестабилизированную Сигму 50-100, я понял, что имея хорошие ISO, вполне можно обойтись и без стабилизатора. Фокусные стекол 24-70 для кропа очень неудобны, а вот фиксы, если они вам нужны, вполне можете приобрести, это превосходные стекла.

Далее, есть переходник Nikon FTZ. Если вам недостаточно одного или двух китовых стекол, вы можете купить его сразу в комплекте с Nikon Z50. Я, разумеется, поступил именно так. Этот переходник позволяет вас работать со всеми без исключения стеклами Nikon F mount с приводами автофокуса AF-S или AF-P. Стекла AF (отверточные) будут ставиться, но автофокус на них работать не будет, у переходника нет отвертки. Причем обращаю ваше внимание, использование переходника со стеклами Nikon AF-S и Nikon AF-P не накладывает никакого вообще ограничения на функции камеры. То есть эти стекла работают так же быстро, как на зеркалках, и на камере работают все без исключения ее режимы автофокуса. В этом плане Никон сделал очень хорошую работу. Используя стекла с байонетом F на камере с байонетом Z вы не будете ощущать, что они «не родные».

С переходником FTZ так же будут работать большинство стекол с байонетом F от сторонних производителей. Из последних произведенных, отлично будут работать все стекла Сигма, совместимые с Док Станцией, некоторые, правда, потребуют, прошивки. Большая часть стекол с от Тамрон с док станцией также совместимы полностью. Возможность работы с более ранними моторными стеклами надо проверять экспериментально. Разумеется, отверточные стекла автофокуса иметь не будут.

Мои стекла заработали все. Sigma 50-100/1.8, Nikon 15-80/2.8-4 и Tokina 12-28/4 заработали вообще без каких бы то ни было недостатков.

А вот любимый мной «король ултиразумов» Tamron 16-300/2.5-6.3, не работал на Z7 год назад. Вернее работал нормально до 35мм, а дальше он не мог остановится и просто бесконечно елозил туда-сюда около точки фокуса. В целом, я был морально готов к тому, что мне придется менять это стекло на 18-400, чего мне не хотелось. Но, к моему удивлению, на Z50 объектив заработал! Не полностью «как родной», к сожалению. Допустим при широкой фокусировке по всему полю, он отказывался понять, на что фокусироваться, а на длинном конце все же елозил туда-сюда, но не бесконечно, а уменьшая амплитуду, в конце концов, фиксируясь на том, на чем надо.

Однако, дальше произошло совсем нечто странное и чудесное. Когда я взял камеру с собой с этим объективом, чтобы понять, в обычном моем прогулочном режиме, будет ли мне с недостатками этого стекла на Z50 слишком не комфортно или же терпимо, камера словно стала учиться с ним работать. Чем дольше я ходил и пользовался этим стеклом, тем все меньше и меньше я видел «елозения» вокруг точки фокуса, тем чаще АФ срабатывал сразу, как ему и положено в идеальном случае. Более того, со временем даже заработала наводка по всему полю, которая вообще изначально не работала! Такое ощущение, что АФ в камере умеет самообучаться. Я очень сомневаюсь, что это реально так, но никакого другого объяснения произошедшему я дать не могу. Кончилось тем, что вопрос о замере Tamron 16-300 уже не стоит.

Батарея. Камера работает от новой батареи EN-EL 25. Она довольно небольшая, всего лишь суть больше 1100Mah. При этом беззеркалки, напомню, едят батарею не только делая кадры, но и просто пребывая во включенном состоянии.

Тут очень важна настройка камеры — через сколько она «засывпает». Я поставил этот таймер на 30 секунд (минимально там 10 секунд). На всех беззеркалках, которыми я пользовался, засыпание блокируется датчиком глаза. То есть, камера не засыпает, если считает, что вы смотрите в ЭВИ. Это ужасно неудобно, так как камера считает, что вы в нее смотрите и когда она просто висит «на пузе», в следствие чего она и не засыпает вообще никогда. У Никона таймер засыпания не обнуляется датчиком глаза. С одной стороны, камера может заснуть, когда вы в нее смотрите, но с другой, она заснет, когда вы ее просто несете на шее. Как по мне — Никон сделал верно, и работать это не мешает, а жизнь батареи в реальных условиях продлевает.

На сколько же хватает батареи? Как раз недавно проходил День Никона, на котором я был. Примерно с 11 до 18 часов я снимал, тратя одну батарейку (она пока у меня единственная), к концу мероприятия в 18 часов, камера стала показывать значок батарейки с одним красным делением. К этому моменту я сделал 730 фотографий. Кроме того, еще кадров 50 я удалил, так как это были эксперименты с серийной съемкой, точно мне не нужные. Ну и еще кадров 20 то уж камера бы точно прожила.

Итого, получается, что одной батареи хватает на целый съемочный день и примерно 800 фотографий. Встроенная вспышка, можно считать, практически не применялась при этом, она бы, разумеется, посадила бы батарею раньше. Но я пыхнул всего раза два.

Кстати, в комплект камеры входит зарядное устройство, что сейчас есть увы не всегда.

Порты и подключения. В камере Nikon Z50 есть следующие порты: вход для микрофона, Micro USB, Micro HDMI и SD Card. Увы, нет выхода на наушники, видеографам он бы пригодился. Так же расстраивает наличие Micro USB – самого плохого из всех USB разъемов, который неизбежно расшатывается и приходит в негодность, если им постоянно пользоваться. Разумеется, в 2019м году хотелось бы увидеть USB Type C. Через Micro USB камеру можно заряжать.

Карта памяти одна, но, как я уже писал в обзоре D7500, я не вижу в этом никакой проблемы в принципе. Карта расположена в отсеке батареи, рядом с ней, без отдельной дверцы. Это, очевидно, сделано для удешевления камеры.

Надежность камеры. Nikon Z50 – камера небольшая, но совсем не производящая впечатление игрушки. Внутри нее есть магниевый скелет, у нее, разумеется, металлический байонет, в руках она лежит, как влитая, никаких люфтов и скрипов. Никоном заявлено, что она пыле-влаго-защищенная. Чисто визуально камера очень похожа на D7500 по виду швов, крышек и всего такого прочего. D7500 очень неплохо защищен, так что, видимо и Z50 тоже весьма защищенная камера. Главное — не мочить ее со стороны дверцы батарейного отсека. Она, как и на D7500, не прорезинена.

Заключение. Камера Nikon Z50, хоть и не лишена компромиссов и минусов, на мой взгляд, вышла очень и очень достойной. С моей точки зрения, это первая реально удобная беззеркальная кроп камера, с приемлемой ценой, лишенная серьезных недостатков. Пользоваться ей очень удобно. Парк оптики сразу доступен огромный, причем работают стекла Nikon F ничуть не хуже стекол Nikon Z, так что считать их «не родными» даже смысла нет. Качество картинки камера дает очень хорошее, даже в сложных условиях. При этом, ее цена вполне приемлемая, а ее недостатки не так, чтобы критичны.

Я смело буду рекомендовать камеру Nikon Z50 тем, кто будет у меня просить совета о покупке новой камеры. Очевидно, что будущее рынка камер это беззеркалки. Предыдущие байонеты уходят в прошлое и сейчас, разумеется, логичнее покупать камеры с новыми байонетами, и не так давно я испытывал реальные затруднения в том, что я мог бы посоветовать людям, ищущим новую камеру среднего ценового сегмента. Появление этой камеры — разрешает все эти затруднения. Я искренне надеюсь, что Z50 станет камерой, которая значительно продвинет Никон на рынке беззеркалок, и, судя по всему, это так и будет. На западе во многих магазинах первый тираж камер был распродан очень быстро, буквально за 2-3 дня. Лично я очень доволен тем, что я купил себе эту камеру.

Подведем краткие итоги. Традиционно я не затрагивал в обзоре видео возможности камеры, так как я не снимаю видео. Но я максимально полно постарался описать фото составляющую.

Сильные стороны камеры Nikon Z50:
• Отличный хват, с которым рука не устает даже с тяжелыми объективами
• Байонет Z, совместимый с полнокадровыми стеклами Nikon Z
• Короткий рабочий отрезок позволяет поставить любые объективы
• Магниевый скелет внутри, делающий камеру крепкой
• Пыле-влаго-защита
• Большой хороший 3.2 дюймовый откидывающийся экран
• Сенсорный экран с полным сенсорным управлением (его можно отключить)
• Отличный ЭВИ, большой, информативный и очень качетсвенный
• Удобное управление, пожалуй, лучшее для такой небольшой камеры
• Применимое ISO вплоть до 12800
• Большой динамический диапазон, тянутся как тени, так и света
• Датчики АФ покрывают практически весь кадр
• Работа АФ в Live View не отличается от работы АФ через видоискатель
• Автофокус с автоматической наводкой по глазам
• Очень хорошо работающий автоматический баланс белого
• Серия 11 кадров в секунду
• Полностью беззвучный режим
• Полная совместимость с оптикой Nikon F через переходник FTZ

Слабые стороны камеры Z50:
• Верхний предел выдержки 1/4000
• Достаточно долгий старт камеры, 1-1.5 секунды
• Следящий АФ все же немного слабее, чем у D7500 и D500
• Буфер серийной съемки 30 кадров — могло бы быть и больше
• Отсутствие матричного стабилизатора

Я считаю, что мы скоро увидим еще две камеры от Никона с байонетом Z, нечто типа Z30 и Z70. Z30 будет примерно такой же камерой, как Z50, но без видоискателя и с более простым автофокусом, а Z70 – будет иметь стабилизатор, затвор с поддержкой выдержки 1/8000, и, видимо, более быструю серию. Таким образом, Z50 станет «золотой серединой». Возможно, мне захочется приобрести Z70, но я так ждал кроп БЗК от Никона, что не утерпел и купил Z50, о чем совершенно не жалею. Камера произвела очень хорошее впечатление, так что если вы сомневаетесь, покупать Z50 или нет, мой совет — берите, не пожалеете!

На этом я закончу рассказ о первой кроп беззеркалке от Никон. Все тестовые фото можно посмотреть вот в этом альбоме.

47 thoughts on “Большой обзор камеры Nikon Z50.

  1. Павел, спасибо вам за обзор! Очень подробно всё разжевали. Скажите а вы перешли на Z50 или взяли его второй камерой? D7500 будете продавать? Если нет, то как они будут делить роли? Для чего-то z50 может быть сильно хуже D7500?

  2. Ярослав, я пока не принял решение. Но склоняюсь к тому, что D7500 буду продавать. Недостатки Z50 не так критичны для меня. Был бы репортажником, долгий старт камеры меня бы очень коробил, но для моих нужд это не так важно.

    1/4000 – неприятно. Но неприятно это для мануалов, которые на D7500 вообще поставить нельзя!…

    Важно, что Z50 оказалась таки удобной тактильно, и что она отлично работает с имеющимися у меня линзами, и даже с 16-300 подружилась каким-то боком. Так что похоже, оставлять D7500 уже как бы и нет смысла… Будет лежать просто и дешеветь…

  3. Огромное спасибо за обзор. На днях покупаю камеру, сначало думал купить d7500, но всё ждал её обновления. Когда презентовали z50, у меня были сомнения по поводу неё (уж больно бюджетно она выглядила). Но теперь уже без сомнений возьму зетку, ещё раз спасибо 🙂

  4. Выбираю сейчас между tamron 16-300 и Nikon 18-300 6.3 для z50. Хотел спросить, почему вы выбрали tamron, вместо nikon, и на сколько он хорошо себя ведёт на z50 с переходником?

  5. Dante, Zка уж точно не “по-бюждетному” сделана, наоборот, магниевый скелет, защита, тут Никон постарался. Ну и конечно же ничего не скрипит, пластик не дешевый. Хорошая камера.

    Что касается 16-300 или 18-300. 16-300 лучше прежде всего тем, что он 16, эти 2мм на широком конце избавляют от очень большого количества случаев, когда вы думаете “вот бы мне чуть-чуть пошире”, снимая в разных городах. Однако, я его покупал не для Zки, он у меня уже есть. И его совместимость с Zкой не полная. Я узнавал у Тамрона, будет ли прошивка для него, и они сказали, что не планируется. Тогда как Nikon 18-300 6.3 будет работать, как родное стекло. Я его попробовал при покупке Z50, на всякий случай, и он работает без проблем. Так что для Zки советую брать Никон, а не Тамрон.

  6. Все тестовые фото к сожалению сжаты. Мне бы хотелось посмотреть детализацию на уличных снимках. если можно киньте на почту парочку несжатых jpg. У меня никон 5300. Покупая Z50 надеюсь получить более хороший автофокус для фотоохоты, малошумную матрицу для ночных пейзажей и хорошие видеовозможности. Ну и хоть немного выиграть в динамическом диапазоне, а может быть и в детализации.

  7. Письмо вам отправил. По сравнению с D5300 вы получите –
    Автофокус лучше – больше точек, полное покрытие кадра, АФ работать будет в более темных условиях.
    Лучше Авто ББ.
    Меньше шумы примерно на стоп.
    Насчет ДД – не знаю, ДД и у D5300 неплох, но уж точно не хуже.
    Детальности больше точно не будет, тут баш на баш.
    Ну и БЗК плюшки конечно.

  8. Спасибо за обзор! Подскажите, пжл, будет ли работать, при установке на Z50, оптическая стабилизация в стабилизированных объективах сторонних производителей (например, Sigma 17-70/2.8-4)?

  9. У Всех стекол, у которых будет работать автофокус, будет работать и стаб. Сигм 17-70 огромное количество. Точно все будет работать у последней, той что Contemporary (на ней серебряный значок “С” наклеен), может быть потребуется ее прошить, с помощью USB консольки, я не знаю точно. Более ранние (всякие разновидности HSM) надо пробовать… Допустим Sigma 10-20/3.5 EX HSM работает без проблем, а вот более старая 10-20/4-5.6 HSM – не работает. КОроче в целом ответ “да”, стаб будет работать на всех совместимых стеклах.

  10. Cпасибо за обзор. Возможно, где-то пропустил, но насколько понял, Вы перешли на Z50 с D7500? Или D7500 всё ещё на руках?

  11. Алекс, я когда писал обзор, имел оба аппарата на руках. Были сомнения – продавать или нет. Но попользовался и понял что точно надо продавать. Так что теперь только с Z50 остался.

  12. Несколько вещей чисто конструктивных, так как он – зеркалка.
    1)Большой рабочий отрезок не позволял вообще использовать имеющиеся у меня мануальные стекла, а я это иногда люблю.
    2)Медленный LV толком не позволял пользоваться собой ни для чего, кроме цветочков причем в безветвенную погоду.
    3)И еще небольшая вещь – в D7500 уровень очень плохо видно в ОВИ, а я им пользуюсь, а в Z50 отлично видно, так как он по середине.

    В общем это все не делает D7500 плохим он делает для меня Z50 лучше.

  13. Спасибо за обзор. Почитал с интересом, во много совпадает с моим опытом.
    Для меня сьемка через экранчик – просто супер, ребенка снимать очень удобно. ЭВИ нравится, бесшумная сьемка – оч.крутая.
    Любимая Сигма ART 18-35 1.8 и несколько никоновских фиксов через FTZ работают прекрасно. Быстро, точно. Кит 16-50 по резкости сильно превзошел мои ожидания (хотя ожидал я полное фуфла, базируясь на опыте похожего соньковского кита 16-50).
    При покупке сомневался, спустя месяц – не могу нарадоваться. Все, что хотел от современной камеры тут есть и даже лучше.

  14. Да, хорошая камера. А китовый малыш пригодится если вдруг приспичит маленькую камеру получить.

  15. Доброго времени суток. Спасибо за обзор. Очень интересно. Камеру z50 купила недавно и теперь стоит вопрос стекла. До этого снимала Кенон 70Д и Сигма 18-200, в принципе меня устраивало прежде всего фокусное. Сейчас почитала за тамрон 16-300 и загорелась….. а тут нашла инфу, что с этим никоном оно не стыкуется…. Поэтому очень интересен Ваш опыт. К сожалению жуву я в маленьком городе и тестировать объективы возможности нет. Что бы посоветовали Вы – Тамрон 16-300 или Сигму 18-300 на данный никон. Снимаю в основном пейзажи, иногда репортажку. Спасибо за ответ. С Уважением Ирина

  16. Вопрос сложный. У меня были оба, их обзоры можете глянуть на этом сайте. Сейчас у меня 16-300, я предпочел его не смотря на некоторую несовместимость. Официально он работать не должен. Но работает. Но с некоторыми “особенностями”. Самая неприятная из них это то что на фр 200+ при наводке на близкий объект он может секнды 2 ёрзать туда-сюда около фокуса. Еще может сбрасывать и тут же выставлять назад диафрагму. Это вообще не мешает но может по началу пугать. Не смотря на это я предпочел его а не сигму, потому что – 16мм, полный перехват ручного фокуса и влагозащищенность. Но вот прям вам советовать его я не могу, он официально то не поддерживается и подглючивает. Не знаю, захотите ли вы с этим мириться… 18-300 тоже неплохой вариант, но, когда он у меня был, 16ти часто не хватало. Зато он официально поддерживается без глюков.

  17. Огромное спасибо за ответ!!!!!!! Полностью с Вами согласна, что иногда не хватает 18 мм, особо это поняла когда получила никон с 16-50 китом. Ваши фото и с тамрона и с сигмы понравились. Я почитала Ваши обзоры на эти объективы (за что Вам еще одно большое спасибо). Тамрон боюсь брать именно потому, что вопрос совместимости открыт…По Вашему мнению качество фотографий с тамрона и с сигмы сопоставимо между собой?

  18. И еще вопрос, если позволите…. А штатный кит 50-250 Вы не тестировали? Интересно было бы Ваше мнение и впечатления!

  19. Нет 50-200 я не брал и не пробовал. Говорят он хороший. Однако, имея ультразум (а он у меня всегда есть), телевик до 300 (а тем более до 250) у меня всегда лежит в шкафу, так что я их продал все, что у меня были. Вяло хочу более длинный телевик, ну там Сигму 100-400 допустим (она ОЧЕНЬ хороша), но мне такие штуки не так часто нужны, по этому вялое желание так и не вылилось во владение пока.

    Про Сигму 18-300 – да, у нее качество картинки примерно такое же, для ультразумов очень хорошее. Еще так же снимает Никон 18-300/3.5-6.3 , но у меня стойкое ощущение, что это та же Сигма лицензированная Никоном. А вот более старый и светлый Никон 18-300/3.5-5.6 много хуже, он еще из предыдущего поколения ультразумов, они хуже, особенно по краям.

  20. Большое спасибо за ответы!!!!!!!!. Вы мне очень помогли!!!!!

  21. Большое спасибо за обзор!

    В комментариях Вы упомянули, что имеете мануальную оптику и БЗК выбрали как раз для комфортного использования с ними 🙂 Мне данный вопрос очень интересен, а реальной информации в сети практически нет: как работает фокус пиккинг в ЭВИ и на экране, сложно ли попадать в фокус, настройки, замер экспозиции и т.д. 🙂 в общем сайт в закладки и ждем заметку, спасибо! 😉

  22. Я тут как раз думал, что бы еще написать 🙂 Спасибо за идею!

  23. Хочу взять Z50 второй к 7200. На 7200 приобрел по случаю практически новый 16-80. А Тамрон 16-300 грустит на полке. Есть возможность взять 50-ку с 16-50, переходником FTZ и 2-я батареями за 1000 долларов всё. Что вы посоветуете? Стоит ли?

  24. Думаю, сама по себе идея нормальная и вам понравится пользоваться Z50.
    Цена, которую вы озвучили, в целом, максимально близка к цене новой. Так что камера должна быть в идеале просто…
    Еще раз обращу ваше внимание – 16-300 официально с Z50 не работает. Он реально работает, но с некоторыми, на мой взгляд, не очень большими особенностями. Но эти особенности делают допустим съемку белок им на Z50 весьма проблематичной (он бывает елозит на 300мм, перед тем, как поймать фокус, а белки, заразы, войти в положение не хотят и убегают 🙂 ). Ну это я на всякий случай, чтобы для вас это не было неожиданностью, в обзоре я писал об этом.
    У меня, кстати, на полке лежал Z16-50, я его в результате продал, за те же 10 тыс, в которые он мне и обошелся. Ну меня никогда особо не привлекала компактность, и при наличии 16-80 и 16-300 для 16-50 вообще не было работы никакой.

  25. Ну у нас кит с FTZ без доп.батареи и карты на 32 гига стоит новый на 300 долларов больше. Я бы взял без блинчика, но хозяин продает только с ним. Камера в идеале. А вот вопрос по Тамрону. Если не выгонять на 300 мм, а пользоваться на 200-250 мм, как он себя ведёт? И на широком угле тоже интересно поведение

  26. На широком углу все отлично. Чем ближе к 300, чем больше вероятность поелозить ПЕРЕД (не вместо!) тем, как поймать фокус. Жесткой границы нет. Да и на 300 не всегда елозит, бывает и не елозит. И у меня сложилось ощущение, что камера к стеклу “привыкда” и число странных поведений уменьшилось. Не знаю, наверное так быть не может, но по ощущениям – так. Ну или я привык…
    Ну и в вашем случае всегда можно поменять стекла местами 🙂

  27. Понятно,спасибо. Просто мне картинка с Тамроном на 7200 меньше нравится,чем с 16-80. Хотел под него взять 50-ку

  28. Ну, я вам всю информацию дал честно. Сам я, хотя и могу поменять Тамрон на другой ультразум, который будет без особенностей работать на Z50, это делать не стал. Для меня его эти особенности оказались не так страшны. Дальше решать вам уже 🙂

  29. Здравствуйте, Павел! Большое спасибо за обзор! У меня вопрос по работе видоискателя на z50 – насколько может быть критична задержка его включения при поднесении аппарата к лицу и можно ли его включить принудительно заранее? Выбираю между z50 и d7500. В основном собираюсь снимать репортажи и птиц. Боюсь что пока включится видоискатель, “модель” улетит 🙂

  30. Добрый вечер, Михаил! Да, есть задержка и она есть даже не только при пробуждении камеры от сна, но и при переключении на ЭВИ сенсором глаза. И, я думаю, для охотника на птиц это серьезный недостаток. Да, можно просто поставить “только ЭВИ” и запретить камере засыпать. Или как делаю я – еще поднося камеру к лицу, я уже полунажимаю на спуск, чтобы разбудить камеру заранее. Ну или снимать по экрану только, отключив ВИ – тоже выход. Но это, конечно, лишь обходы этого недостатка. Я бы советовал вам в магазине посмотреть “каково это” вживую.

    Что касается слежения, у Z50 само по себе слежение чуть чуть слабее, чем Никоновский 3D фокус на зеркалках, но зато это компенсируется тем, что у Z50 точки покрывают весь кадр – это гораздо удобнее, так что с фокусом – баш на баш. А вот задержка – попробуйте и решите – критична ли она для вас. Она достаточно большая, сказать, что мол “не заметно” – нельзя.

  31. Добрый день, Александр! Отличные у вас перцы! Рад, что камера вам пришлась по душе.

  32. Здравствуйте! Посоветуйте, на какой фотоаппарат можно перейти после Никон 5100. Снимаю в основном пейзажи и архитектуру.

  33. Прошу прощения за долгий ответ.
    Вы не озвучили бюджет.
    Если вы хотите остаться на кропе – берите Z50. Возможно Б.У., это будет дешево и камера вас ОЧЕНЬ порадует. Если хотите новую и подешевле – посмотрите на Z30. Но подумайте над тем, не взять ли вам камеру одновременно ФФ и Кроп. Сейчас можно взять Z7 (первую) Б.У. достаточно не дорого, при этом вы получите и ФФ 45Мп и кроп 20Мп! Если вы можете себе это позволить – советую именно это вариант, если не готовы, то Z50.

  34. Открою секрет один,оказывается работает выдержка 1/8000 на nikon z50!Если у вас есть фикс объектив с ручной диафрагмой,например вилтрох 23,33,56 и т.д.,то переходим в авто режим и принудительно ставим широкую диафрагму,и ярким днём вы свободно получаете работающую 1/8000,что не может не радовать.Огорчает конечно выдержка на видео в режиме диафрагмы 1/2000,это жёсткая подстава,без nd фильтра днём ничего не снимешь.

  35. Здравствуйте, отличные обзоры. Подскажите, спустя столько времени выхода Nikon Z50 стоит его еще покупать? Или есть альтернатива? Интересует Nikon Z50 как компактная камера.

  36. Добрый день! Дело в том, что камеры сейчас особо не устаревают, так как нет каких то реально прорывных новых технологий в сенсорах. Так что да, Z50 по прежнему весьма актуален.

    У него есть теперь 2 “брата” – Z30 – это то же самое, но без видоискателя, и Z-fc – это то же самое, но с откидным экраном и в ретро форм факторе. По качеству картинок они все одинаковые. А какой вам больше приглянется внешне – просто оцените, посмотрев на них. Оба “брата” более компактные, кстати, так что может быть стоит кого-то из них выбрать. Но еще раз, внутри, это все тот же Z50.

  37. Доброго времени! Если вас не затруднит – можете подсказать размер камеры с ftz + 16-80 с крышкой, но БЕЗ бленды?
    Карты памяти какого класса (с какой гарантированной минимальной скоростью записи) вы используете на этой камере и пробовали ли писать на эти карточки видео 4К30?
    Спасибо!

  38. Доброго, но я боюсь я вам ни чем не помогу. Камеры у меня давно нет, померить уже не могу. А что касается карт памяти, то я использовал медленные, для 4к видео точно не подойдут, со скоростью записи около 20ти МБ/сек, для фото этого вполне достаточно, я ж видел просто не снимаю никогда…

  39. Жаль. А по памяти не помните – 7500 с 16-80 был короче, чем z50 с ftz и 16-80?
    В итоге сейчас на Fuji X-S10?
    Почему? Если верить https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=lowlight&attr13_0=nikon_z50&attr13_1=fujifilm_xs10&attr13_2=canon_eosr7&attr13_3=fujifilm_xt5&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=6400&attr16_1=6400&attr16_2=6400&attr16_3=6400&attr126_2=1&attr126_3=1&normalization=compare&widget=1&x=-0.1998416704530036&y=-0.6387972133557871 – то она же конкретно шумнее на высоких iso…

  40. А по памяти не помните – 7500 с 16-80 был короче, чем z50 с ftz и 16-80?

  41. Ну примерно баш на баш, ведь адаптер как раз должен компенсировать разницу в размерах тушки как раз.

  42. Я почему спрашиваю – у меня просто D7000 с этим объективом в сумку влезает впритык. Но у D7000 объектив начинается раньше, чем правый наплыв для хвата (т.е. правый наплыв для хвата уже не входит в общую длину). А у z50 объектив из-за переходника начинается от конца правого наплыва для хвата.
    Вот и прикидываю – влезет в сумку или нет? Живьём тут у нас этих фотиков по-прежнему нет, не померять.((
    А по фоткам непонятно – меньше ли z50, чем зеркалки 7***, по глубине именно на толщину ftz или нет?

    Я, кст, почитал ваше мнение по фф, кропу и текущей микре с S1R – получается, всё же фф с матрицами от 45 мп для получения максимально качественных снимков всё же интереснее, чем кропы (несмотря на то, что теперь и кропы с 33-50 мп)?
    Я правильно понимаю?

  43. Ну по памяти (то есть не точно), ДЛИНА камеры не поменялась при переходе с 7500 на Z50. Так что я думаю влезет туда, куда влезает 7000я серия.

    По части ФФ и кропа – ЕСЛИ разница в пикселях не велика или ее вовсе нет (20-24 это небольшая разница), то роста деталей вы при переходе на ФФ не получите, только НЕКОТОРОЕ уменьшение шумов по сути и всё, и то – не так и критично, если речь о матрицах одного поколения. При переходе на ФФ с БОЛЬШИМ количеством пикселей (24->45 или 33->60) вы получите значительный рост детальности снимка. Отдельно стоят Фуджи с их X-Trans кропами, там или гемор с проявкой или потеря деталей, так что их 40Мп кропы я не рассматриваю даже. НО еще есть микра, где камеры умеют с рук снимать снимки в 60-80Мп с офигенной детальностью. Но это в несколько кадров. И скоро, думаю, будет и полнокадровый Панас новый с такой функцией.

  44. Спасибо за подробные ответы)
    Ещё чуть-чуть поспрашиваю (ни в одном обзоре такую информацию не получить, только благодаря личному опыту):
    1. В чём проблема с Фуджи (никогда не имел, по тестам на dprewiev шумы вообще не вдохновляют, но в то же время народ нахваливает)?
    2. Не столкнулись ли вы с увеличением числа микросмазов при переходе на S1R из-за большей мелкопиксельности матрицы?
    3. Странное дело – народ пишет, что сегодня уже нет разницы, фотоаппаратом какого производителя фотографировать в плане цветопередачи. Но моё мнение совпадает с вашим – снимки с Panasonic и Nikon чем-то непонятным более приятны глазу, чем снимки Sony, Fuji (и даже Canon)… хотя у Sony вроде те же матрицы, что у Nikon – но у их телевизоров матрицы часто LG – только как ни крути настройки, сразу понятно, кто в доме папа, а кто LG.
    Сравнивали ли Вы S1R с z7 – и есть ли между ними разница? Неужели Panasonic зацепил больше? Мы с вами оба бываем на никон-клабе – Вы знаете, какие фантастические снимки никонами делает там Julysha.))
    5. И, наверное, последний интересующий вопрос – в частности, благодаря вашему мнению и тесту, я относительно недавно купил 16-80 2.8-4. Но теперь очень смущает мнение, что на 16 и 3.5 малюхотный копеечный штатник 16-50 на z50 ничуть не хуже (а это мой основной режим фото). У Вас были оба – можете поделиться мнением на этот счёт?
    Разумеется, заранее большое спасибо.))

  45. Ну обсудить фото темы я всегда рад 🙂

    1. Проблема Фуджи – это сразу не объяснить. Я ее ЗАМЕТИЛ то только через более, чем пол года использования… И то предполагал, что это вообще мои глюки. Но потом, поняв в чем дело, это уже не развидеть, что называется… Вот статья где разжевывается проблема https://medium.com/@nevermindhim/x-trans-the-promise-and-the-problem-31407fa43452 . Ее проявления – ОЧЕНЬ плохое качество лиц людей, если снято не с отличным светом и лица небольшие, прям вот ЖУТЬ, просто съедание деталей при “проявке” РАВ. Лечится это одним способом – в начале RAF надо сохранить как DNG (при помощи Irridient Transformer), а потом уде DNG проявлять любым другим РАВ конвертером. Учитывая, что DNG весят в 2.5 раза больше RAF, да и гемора много, я с этим не смирился.

    Ну и не один я такой… Вот комменты к одному ролику из ютуба недавнему про фуджи –

    “Я – продвинутый любитель, снимаю только фото и только архитектуру, старые авто и природу. Ситуация на рынке меня абсолютно устраивает – цены на 2 мои самые любимые камеры, качество фото которых, как я считаю, настолько высоко, что выше уже быть не может, сильно упали – А7iii стоит 1189€, Z5 стоит 970€ (bodys); Z5 в комплекте с фантастическим суперзумом 24-200 стоит всего 1500€. Правда, моя бывшая любимая Х-Т20 подорожала в 2 раза (в виде Х-Т30ii), но я разлюбил Х-Trans сенсоры после того, как осознал, насколько они нерезкие по сравнению с Вауer, и продал все свои Фуджи с Х-Trans. Единственное, что мне не нравится в сегодняшнем рынке – что нет больше Фуджи с суперрезким Bayer-сенсором.”

    “Аналогично – был по-уши влюблён в свои Х-Т20 и Х-Е3, пока не увидел сравнение в D-P Review, после чего стал уже сам сравнивать их со своими “детскими” Х-А5 и Х-Т200. По результатам сравнений оставил себе из Фуджи только Х-А5 и Х-Т200, которые дают качество фото на уровне полн. формата.”

    2. Нет, совсем, там очень хороший стаб, от микросмазов он гарантирует. Да и затвор просто таки шепчет, очень профессиональный.

    3. Меня S1R зацепил именно кадрами. Мне по работе пришлось перекапывать ТОННЫ снимков в поисках нужных референсов. Ну я конечно не просто перекапывал, а когда снимок был “прям ухххх” – смотрел, чем он снят. И получилась странная вещь – камеры Панасоник были примерно в половине этих “ухххх”, хотя число камер в мире от Панасоник было что-то около 4%. Я стал уже целенаправленно искать снимки от камер Панаса, и вот они “какие-то чуть более живые” что ли… Должен сказать, что эти были главным образом пейзажи и городские пейзажи, не люди. А тут как раз я “обиделся на Фуджи”, и мог бы вернутся на Никон, но увидел S1R по хорошей цене и купил. А потом поснимал морозную Москву с крыши Детского Мира, в паре с Никоном (им снимал не я). А там кадры экстремальные – очень растянутый ДД. И у меня вышло то, что мне лично прям ОЧЕНЬ понравилось. А на Никоне не вышло – там когда тянешь сильно ДД цвета начинают “плыть” быстрее гораздо. (речь вот о таких кадрах https://www.alphatraveller.org/gallery/picture.php?/19166/category/259).

    У каждой фирмы есть своя то, что называется Color Science. Она АБСОЛЮТНО разная у Кэнона (я ее очень не люблю, за серость неба и травы, но для съемки людей она хороша) и Панаса того же. Иногда фирмы меняют свою Color Science. Редко. Никон поменял свою при переходе на новый процессор, который стоит в D500, D7500, D850. Цветопередача ЗНАЧИТЕЛЬНО поменялась, как по мне – в лучшую сторону, и стала ну ооочень близка к Панасонику. Олмпус менял свою Color Scilence при переходе на 20Мп матрицы, как по мне – в худшую сторону, в серость какую-то, отказались от теплой оликовской цветопередачи. После чего Олик и умер. Кэнон никогда не меняет свою цветопередачу, они верны себе, Панас тоже. Это не что-то прям ярко заметное, это небольшие тонкости в цветовых переходах, в оттенках, итд… По этому многие говорят, что этого вообще нет. Н посмотрите на статью о сравнении смарта и камер – там очень ярко видны разные цвета. Олик там 16Мп дает сильно иные цвета – не очень натуральные, но приятные глазу.

    Если бы мне не попался S1R, я бы взял Z7. Напрямую не сравнивал.

    5. Ну 16-50 неплох. Но 16-80 все же светлее, у него есть 80 (для меня это важно, я использовал на полную) и 80 не 5.6 а 4, что тоже важно. Если использовать оба как фиксы 16мм, то может и не стоило покупать большой то 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *