Большой обзор камеры Fujifilm X-S10. Камера мечты или же нет?

Сегодня я расскажу вам о камере, которая меня очень заинтересовала сразу же, как фирма производитель объявила о ее выпуске. Эта камера – Fujifilm X-S10. Выпущена она была в конце 2020 года и относится к “среднему классу” кроп камер, то есть является одноклассником горячо любимого мною Nikon Z50. Чем же она меня привлекла?

Если вы помните мой обзор Nikon Z50, то я говорил в нем, что камере для полного счастья не хватает двух вещей – поворотно-откидного экрана и стабилизатора на матрице. Но зато все остальное в Z50 ну очень удачное – эргономика, цветопередача, автофокус, всё там как надо.

И вот компания Fujifilm словно меня услышала и выпустила очень необычную для себя камеру – Fuji X-S10. Если говорить кратко – это Z50, но со стабилизатором и поворотно-откидным экраном под маркой Fuji. Конечно я заинтересовался этой камерой, получил ее в свои руки и вот теперь я делюсь своими впечатлениями от нее с вами. Составит ли она конкуренцию любимому мною Nikon Z50, или минусов в ней найдется неприемлемо много? Давайте смотреть.

Итак, основные характеристики:

Матрица: X-Trans iV, 26Mp, 6240 x 4160 APS-C, crop 1.5x
ISO 160-12800 (расширяется до 80 – 51200)
Стабилизатор: в тушке, на матрице, 6 стопов, может работать совместно с объективами
Автофокус: гибридный, контрастный и 425 фазовых точек
АФ по лицам и глазам: да
АФ по глазам животных: нет
Экран: поворотно-откидной, 1,04M
ЭВИ: 2,36M, 0.62x
Минимальная выдержка: 1/4000 механика, 1/32000 электронный затвор
Скорострельность: 8fps механика, 20fps электронный затвор, 30 fps с кропом 1.29
Буфер: 17 кадров RAW
Видео: до 4096 x 2160 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM

Обзор начнем, как обычно, с эргономики. Первое, что ощущаешь, когда берешь в руки Fuji X-S10, это недоумение: “А это точно Fuji, а не Nikon?”. Форма камеры практически 1 в 1 повторяет Nikon Z50. Таких камер Fuji до этого не делали вообще. Тут есть большой хват, нет заигрываний с ретро темой и псевдо дальномерным дизайном, тут всё на своём месте!

Хват имеет примерно ту же форму, что делает Никон, ну чуть другую, внутри него есть небольшое ребрышко, за которое цепляются пальцы. Камера свободно висит на расслабленных пальцах руки, что очень радует, ее вам не придется сжимать, чтобы она не упала, так что целый день съемки с любыми стеклами проблемой не будет.

Управляется камера не любимыми Fuji ретро колесиками с выдержкой, экспокоррекцией и прочим, а обычным диском PASM. Я не устану повторять, что ничего удобнее этого нет и любые попытки его заменить приводят к ухудшению эргономики. В помощь к диску в камере есть аж три колеса. Традиционные по функциям заднее и переднее, а также еще одно – левое, на которое можно назначить то, что вам больше всего хочется. Выбор функций для третьего колеса очень велик, можно назначить все, что угодно. По умолчанию оно перебирает режимы эмуляции пленки, я сразу повесил на него экспокоррекцию, а потом передумал, и поставил туда ISO.

На диске PASM камеры имеется аж 4 пользовательских режима. Например, на моём Z50 из всего два. Причем у фуджи они сделаны просто безоговорочно лучшим образом из всего, что я когда-либо видел. Вы можете просто сохранить текущий режим, как один из пользовательских, а можете просмотреть их и прямо из меню выставить параметры, которые вы хотите иметь в каждом из них. Каждому режиму можно дать имя. Кроме того, по своему желанию вы можете включить или выключить апдейт на лету этих режимов. Если апдейт включен и, находясь в каком-то режиме, вы делаете исправления, допустим, меняете диафрагму, то это изменение запомнится в этом режиме и следующий раз войдя в него, вы получите его последнее состояние. А если вы выключите опцию авто апдейта, то режимы запоминаются жестко и всегда, входя в них, вы получите именно изначально сохраненное состояние.

На камере есть 10 кнопок. У всех у них есть свои значения по умолчанию, и они подписаны на корпусе, но все их можно переназначить на все что угодно. Для сравнения, у Nikon Z50 кнопок 11, но колес не 3, как у Fuiji X-S10, а 2. Так что по возможностям управления эти камеры одинаковы. Кнопки X-S10 расположены в обычных местах, кроме, пожалуй, одной – той, которая находится справа от глазка видоискателя и не подписана никак. Внутри хвата нет ни одной кнопки.

Кстати о глазке видоискателя. Вот эта деталька на камере меня в целом расстроила. По сути, так называемого наглазника у камеры нет вообще. Есть дырка в круглой пластиковой детали, внутри которой расположен ЭВИ. Никакой резиновой детали там нет, Более того, она там вообще не предусмотрена в принципе. Это неудобно, так как иметь наглазник очень комфортно, когда смотришь в ЭВИ при ярком боковом свете. Я обычно покупаю большой резиновый наглазник для камер. Тут, к счастью, Китай нам помог, как всегда, и сделал все же наглазник, который крепится в горячий башмак, а к глазку просто крепко прислоняется. Но, вам придется убирать его, если вы захотите одеть вспышку на камеру – либо удобный наглазник, либо вспышка. Согласитесь, не очень удобно.

Меню камеры логичное и очень удобное. В нем есть весьма много разных настроек, но все размещено очень логично и легко запоминается. Такого, как в абсолютно диком меню камер Олимпус, когда пункты расположены нелогично и надо каждый раз искать “где же, черт побери, была эта установка” у Фуджи S-10 нет. Я очень быстро запомнил где что лежит.

В управлении нашлась еще одна, крошечная, ложка дегтя. Даже не ложка, а так, капля. При всем том, что камера ну очень кастомизируемая, она не позволяет такую простейшую вещь, как поменять роль управляющий колец! Это первая камера с 2008 года, которой я владею, которая этого не позволяет! Ну, фуджи славна тем, что выпускает много прошивок к своим камерам, возможно, они это добавят.

Сам ЭВИ в камере стандартный для нынешних времен – 2.36 миллиона точек. Правда большим его назвать нельзя, он всего лишь 0.62x. Для сравнения, у Z50 он 0.68x, и то, сравнив его с Panasonic GX8, я понял, что он небольшой. Однако, не смотря на то, что он невелик, со своими функциями он справляется – в нем все видно очень четко и ярко, с визированием никаких проблем не будет.

Экран сам по себе тоже стандартный для 2020-2021го года. Достаточно большой, 3 дюйма, четкий и яркий, читаемый даже на прямом солнце. Главная прелесть состоит в том, что он поворотно-откидной – самый удобный из всего, что изобретали камеростроители за все время существования цифровой фотографии. Говоря честно, такого экрана мне очень не хватает на Nikon Z50, очень часто хочется отогнуть экран так, чтобы можно было в него смотреть, держа камеру вертикально ниже или выше уровня глаз.

Сам экран, разумеется, чувствителен к нажатиям, поддерживает все жесты, включая зум “как на смартфоне”. Плюс во время визирования по ЭВИ можно использовать экран, как тач пад, для перемещения точки фокусировки, что очень удобно.

Эви имеет три режима усиленной работы. Какой из них включить, вы выбираете сами в меню камеры. Разумеется, можно отключить все (это установка по умолчанию). Можно увеличить частоту развертки ЭВИ, можно увеличить его разрешение и можно включить его в режим для работы в почти полной темноте. Последнее – не ночное видение, а просто усиление сигнала. Разумеется, усиленные режимы потребляют больше энергии, так что включаются они в подразделе power management.

У камеры нет заранее назначенной кнопки для переключения между ЭВИ и экраном. Но эту функцию можно назначить на любую кнопку. Причем кроме режимов “только экран”, “только ЭВИ” и “согласно сенсору”, есть более экономный режим “только эви и включать его только когда в него смотрят” и более удобный “согласно сенсору, но показывать каждый отснятый кадр на экране после съемки” (это то, как в DSLR происходит). В общем – на любой вкус.

Движением курсора в меню и точек фокусировки у камеры управляет джойстик. Мультиселевтора на камере нет. По началу, меня это слегка расстроило, у меня были камеры с джойстиком (Сони), и этот тип управления мне не нравился никогда. Но тут во-первых, так как мультиселектора нет, джойстик находится в очень удобном месте, а во вторых, сам он тактильно очень удобен. Так что привык к нему я просто моментально! Не могу сказать, что это лучше мультиселектора, но точно не хуже.

Батарея в камере Fuji X-S10, к сожалению, довольно слаба. Впрочем, как и в Nikon Z50. Одной на день не хватит, так что сразу придется закупать дополнительные. Однако, сама батарея в X-S10, называемая NP-W126s – далеко не новая, китайцы уже давно и за недорого продают качественные ее аналоги. Так что с этим проблем не будет.

А вот то, что с камерой не дали зарядное устройство, честно говоря, расстроило. У камеры разъем USB Type-C (Ура, не этого ужасного Micro USB!), но все равно, отдельное зарядное устройство – штука нужная, обидно, что производитель решил на этом сэкономить.

В целом, эргономика X-S10 заслуживает отличной оценки, в этой камере все на своем месте и всё такое, какое нужно. Расстраивает только отсутствие наглазника, но это, в целом, небольшой минус, гораздо меньше, чем, допустим, отсутствие поворотного экрана. Радует, что фуджи не изобретали велосипед, а просто взяли “банальную”, традиционную для цифровых камер, удобную компоновку элементов и придерживались ее. Всегда бы так!

Плавно переходим к качеству изображения.

За изображение в камере отвечает 26 мегапиксельная камера X-Trans IV BSI. Такая же матрица стоит в флагмане Fuji X-T4. На матрице нет АА фильтра, так что она способна выдавать очень резкие изображения.

Скажу честно, матрица X-Trans меня несколько пугала по ряду причин. Во-первых, изображение со старой версии X-Trans (c X-T1) мне не слишком-то нравилось. С нее получались какие-то сероватые тона у синего неба и зеленой листвы, а лично для меня именно сочность этих тонов очень важна. Во-вторых, РАВ файлы с матриц X-Trans всех модификаций нельзя проявлять моим любимым РАВ конвертером DXO. Я могу привыкнуть к другой обработке, но DXO имеет в себе один из лучших в мире шумодавов, который работает на этапе демозаика – DXO Deep Prime. Именно этот шумодав дает мне возможность успешно применять ISO вплоть до 12800 на своём Nikon Z50 и мне не хотелось “падать” на два стопа в верхнем пределе применяемого ISO на X-S10 из-за невозможности применения этого отличного шумодава.

На практике оказалось, что с цветами у X-S10 все просто превосходно. Все цвета сочные и красивые, имеющие большой запас по усилению без потери естественности при проявке. Да, при проявке надо кое-что подтянуть, добавить насыщенности, вибранса, но это обычная история для всех камер.

С шумами все было несколько сложнее. Я писал в обзоре камеры Nikon Z50, что cам я считаю предельно применимым ISO 12800. И, конечно, в новой камере с матрицей такого же размера, мне бы не хотелось “падать” обратно к 6400, а тем более к 3200. Но вот проблема – с предельными ISO в случае Никона я рассчитывал на помощь рав конвертера DXO PhotoLab, и его ну очень качественного шумоподавления PRIME или Deep PRIME (с версии 4). Но с Fuji X-S10 мне DXO помочь не может, так как он не работает с файлами с матриц X-Trans. И, насколько я понимаю, в ближайшем будущем работать не будет. И вот встал вопрос – чем же можно проявлять RAW файлы от Fuji, чтобы иметь шумоподавление на том же уровне, какой дает DXO?

Попробовав все возможные РАВ конвертеры (благо они все имеют триалы или демо), до которых я мог дотянуться, в начале я остановился на Capture One. Перепробовал я всё, включая новичков Luminar и ON1. Capture One обладает гибкой системой управления тонами, позволяющие вытягивать пересветы и черные тени не хуже DXO, гибкую систему управления цветом. Но вот с системой шумоподавления DXO не может сравниться даже близко. Без шумодава а-ля DXO PRIME можно “выпекать” хорошие фото только до ISO 3200, впрочем, как это есть и в отношении Nikon Z50. Далее я попробовал натравить на файлы, получаемые из C1 другую программу – Topaz Denoise AI. И по началу мне казалось, что вот он – рецепт изготовления хороших картинок из RAF файлов на ультра высоких ISO. Но стоило мне снять на ISO 12800 пейзаж с темно-синим, почти черным небом, связка C1+Topaz потерпела фиаско! Небо в их исполнении было покрыто такими цветовыми рытвинами – очень неприятная картина.

Приуныв, я решил “А чем японцы не шутят!?” и поставил себе японский SilkyPix. Я последний раз ставил эту программу давно, еще когда она была 6й версии, и как раз ее шумодав меня и не впечатлил, из за чего я ее и не попробовал в этот раз. Сейчас я поставил последнюю, 10ю. И чудо таки свершилось. SilkyPix понимает РАВ файлы от Fuji ну очень хорошо и “давит” шумы так, что на 12800 получается равномерный тон у неба, чего не получалось достичь никак иначе! Насколько я понял, шумодав был кардинально переписан в 9й версии. Вообще нынешнее состояние SilkyPix и ее 6я версия – это небо и земля! Так что да, я могу и про Fuji X-S10 утверждать, что ее предельно применимое ISO это 12800, если вы пользуетесь продвинутым шумодавом. Но в случае Никона я рекомендовал в качестве последнего DXO, а в случае с Fuji – Silkypix. Все кадры в этом обзоре это RAF, проявленные Silkypix.

Кроме того, есть еще одна очень важная, и, не скрою, неприятная особенность камера Fuji, связанная с шумами. Все дело в том, что стандарт ISO, принятый в 2006 году, допускает разные методы маркировки шкалы светочувствительности. На практике применяют два метода – SOS (методика стандартной выходной чувствительности) и REI (методика рекомендованного экспозиционного индекса). Nikon, Canon и Sony используют метод REI, а Fuji, Panasonic и Olympus используют метод SOS. Так вот, шкала SOS примерно на 2/3 стопа ниже шкалы REI. На практике это означает, что одна и та же светочувствительность (допустим, ISO 100) на Никоне примерно соответствует светочувствительности ISO 160 на Fuji. А ISO 12800 на Fuji примерно соответствует ISO 8000 на Nikon. То есть, хоть я и говорю о том, что предельно допустимое ISO нв Фуджи такое же, как на Nikon, а именно – 12800, но на деле Фуджи по этому параметру отстает примерно на 2/3 стопа. Так что, в этом плане, Nikon Z50 остался непобежденным.

Баланс белого в камере имеет все необходимые его разновидности и аж три варианта авто ББ. До этого три варианта Авто ББ я видел только на Nikon D500. Эти варианты – просто Авто, Авто с приоритетом белого (более холодный вариант) и авто с сохранением атмосферы (более теплый вариант, особенно, при искусственном свете, как на старых камерах).

Автофокус камеры организован весьма удобно. В отличие от Z50, где режимов работы АФ очень много, Fuji X-S10 придерживается другой идеологии. Режимов работы всего три – одна точка, группа точек и все точки. Причем в первых двух случаях можно регулировать размер точки и группы точек. Можно включить режим ALL, и тогда как бы никаких разных режимов работы АФ в камере не останется вообще. Увеличивая размер одной точки, вы просто в какой то момент перейдете в режим группы точек. Увеличивая группу, в какой то момент вы перейдете в режим всех точек. Это очень удобно, вам вообще не надо задумываться о том, в каком именно режиме работает у вас АФ камеры. Правда, вы лишаетесь более тонкого управления зонами АФ, допустим, получить зону точек АФ в виде ромба или круга – нереально. С другой стороны – а надо ли это?

Камера также имеет возможность ловить лица и глаза. Но тут это не отдельный режим, как на Никоне и на Сони, а как бы надстройка, перехватывающая управление в любой момент, когда она включена. То есть вы снимаете себе с активной одной точкой, но как только где-то появляется лицо, если Eye AF у вас включен, он автоматически начинает отслеживать уже лицо и его глаза и не важно, в каком месте кадра оно находится. Это, опять же, очень удобно, нет необходимости переключаться между режимами. Идете по лесу с семьей, снимаете цветочки и пейзажи, применяя одну точку фокусировки, потом, ничего не перестраивая, направляете камеру на родных и камера сразу ловит их лица и глаза (если это не отключено специально!), сняли портрет, потом, не меняя настройки, возвращаетесь к цветочкам.

А вот ловить глаза животных камера не умеет, увы. Это явно специально обрезанная возможность, так как X-T4, имеющая такой же АФ, это умеет. Остается надеяться, что Fuji добавит эту возможность с каким-нибудь будущим апдейтом.

Однако, надо сказать, что иногда камера замечает “лица” там, где их нет вообще. Допустим, рисунок, образованный лампами уличной иллюминации может ей чем-то напомнить лицо. Или влавные лини крыш храмов… Это происходит не так уж часто, но и не редко, так что поиск лиц приходится отключать время от времени.

У камеры 425 точек фокусировки, они закрывают весь кадр. Однако, еще в обзоре Z50 я говорил, что число точек фокусировки у беззеркалок – очень условная величина. Реально фазовых точек на матрице гораздо больше того, что объявляется в качестве числа точек фокусировки. Так что в реальности разницу между 425 точками у Fuji X-S10 и 209 точками на Nikon Z50 я особо не ощутил, и там и там закрыт весь кадр, и там и там точки стоят близко друг к другу и позволяют навестись на любое место. На X-S10 сделали еще режим 117 точек, тогда между ними быстрее можно переключаться, но они расположены более редко.

Сама фокусировка происходит быстро и уверенно, как в условиях хорошего освещения, так и в темных условиях. В режиме одного кадра у X-S10 автофокус просто отличный.

Следящий АФ в камере довольно хорош. Он работает либо по набору точек, включая полный экран, либо может следить за объектом, который в начале надо “поймать” в квадратик и полунажать спуск для того, чтобы камера поняла, за чем надо следить. Ну и, разумеется, камера может следить за лицами и глазами по всему экрану.

Слежение за объектом – достаточно неплохо работает, я бы сказал, но слабее, чем в Z50. Следящий АФ по глазу – еще чуть хуже, если Никон почти не промахивается, то у Фуджи все-таки бывают промахи.

А вот просто обычный следящий АФ, я бы сказал, не очень сообразительный. Я пробовал его на проезжающем мимо меня трамвае. В начале фокусировался просто на пустой дороге (фокус был на заборе позади нее реально). Потом в кадр въезжал трамвай. Он, как вы понимаете, объект не маленький. Никон в таких условиях тут же переключается на новый объект. А вот Fuji X-S10 “проворонила” гигантский трамвай, все так же храня фокус на заборе позади него, даже при том, что большая его часть уже не была видна.

То есть, пользоваться следящий АФ можно, но надеяться на его “сообразительность” – нельзя, к сожалению. Ну, что ж, еще одно место для улучшений прошивкой.

Так же хочется сказать несколько слов о стабилизаторе. Это одна из немногих камер Fuji, у которой на матрице стоит стабилизатор. Стабилизированная матрица – это очень здорово, так как стабилизацию получают все стекла, даже мануальные. Этот стабилизатор может даже работать в паре со стабилизатором в стеклах Феджи, усиливая эффективность их стабилизации. Fuji утверждает, что стаб в X-S10 даёт 6 стопов выигрыша. Это очень много – практически столько же, сколько лучшие системы стабилизации от Olympus и Panasonic. На Микре стабилизаторы и правда очень хороши, с их помощью можно снимать кадры с 2х секундной выдержкой, ну конечно, на достаточно широком угле, типа 28 ЭФР.

Однако, реально, стаб Фуджи показал себя похуже, примерно так, как показывал себя стаб в Panasonic GX8. Я провел довольно много тестов, не буду вас грузить однотипными картинками, скажу только результаты. При ФР 50 (ЭФР 75) мне достаточно стабильно получалось снимать резкие кадры с выдержкой 0.3 секунды. Достаточно стабильно значит, что примерно 4 из 5 кадров были приемлимыми. На ФР 100 резкие кадры получались с выдержкой 1/13 при съемке с рук. Это примерно 4.5 стопа стабилизации. Но дело в том, что если ФР уменьшать, то всё упирается примерно в пол секунды максимум, выдержку длиннее пол секунды стаб выдержать не может даже при съемке с ФР 11мм. Ощущается, что у Фуджи нет большого опыта разработки стабилизаторов, конечно. Однако, 4.5 стопа выигрыша это все равно неплохо, гораздо лучше, чем ничего! Так что, до лидеров в стабилизации камере Fuji X-S10, конечно, далеко, но в целом стабилизатор работает неплохо.

Отдельной проблемой лично для меня с применением этой камеры стал выбор оптики. Я писал ранее, когда сравнивал Nikon Z50 с другими системами, что одна из проблем системы Фуджи – это очень дорогая оптика. Кроме того, набор оптики, имеющийся на Fuji меня н очень-то удовлетворяет не только по цене, но и по характеристикам. На Никоне Z50 я использую оптику Nikon F, и имеющийся у меня набор стекол подходит мне просто идеально.

В этом плане мне пришли на помощь… правильно, опять китайцы! Фирма Fringer в самом конце 2020 года выпустила FTX – автофокусный конвертер, позволяющий ставить стекла системы Nikon F на камеры Fujifilm X. Я, разумеется, обзавелся таким переходником и решил его опробовать.

Об этом переходнике и о переходниках в целом я в ближайшее время сделаю отдельный материал. Тут только скажу, что объективы, которые официально поддерживаются адаптером работают безупречно, как родные.

Что ж, перейдем к следующей части обзора – к впечатлениям от работы с камерой.

Сама камера очень удобно лежит в руке. Рука не устаёт, даже когда на камеру одета большая и тяжелая Sigma 50-100. По этому параметру она превосходит все камеры от Fuji и находится на одной планке с камерами Nikon. Это не удивительно, так как по форме корпуса Fuji X-S10 практически повторяет Nikon Z50.

У меня руки не очень большие и на хвате камеры помещаются, хоть и с трудом, все пальцы. Но в перчатках мизинец уже предательски висит. Так что немного увеличить камеру по высоте не помешало бы.

Кнопки камеры удобные, ими можно оперировать даже в перчатках. Конечно, они довольно мелкие, но, в целом, терпимо. Разумеется, речь о тонких акриловых или шерстяных перчатках, а не о кожаных.

Я понимал камерой при -20 градусах и никаких недостатков в поведении камеры не увидел, так что ее вполне можно считать морозостойкой. Возможно это происходит потому, что при работе камера несколько нагревается внизу корпуса, и она просто сама себя греет. Не будет ли этот нагрев проблемой в +30 – я не знаю.

Откидной экран дает вам полную свободу в плане высоты и угла съемки. Я в полной мере это ощутил на выставке орхидей, где в этом году было фантастически много людей и возможности принимать какие-то экзотические позы, не было, так как меня постоянно толкали. Вместо этого приходилось протягивать камеру и вертеть ее экран так и эдак, чтобы она оказалась в нужном мне месте для съемки того или иного цветка.

Чисто тактильно камера производит впечатление очень прочной вещи, ничего не болтается, крепление экрана надежное. В этом плане меня не порадо лучше, чем X-T200, взяв в руки которую я очень испугался, что я у нее случайно отломаю ее экран.

Цветность экрана и ЭВИ в камере настраивается, так что их можно максимально подогнать под то, что вам больше нравится – либо под реальность, либо под монитор, на котором вы обрабатываете фотографии.

В целом, общие впечатления от камеры остаются очень и очень хорошие. Для меня лично, самый большой минус этой камеры – это её мелкий буфер серийной съемки – ну 17 кадров при скорости 20 кадров в секунду это вообще, что называется, “ни о чем”. Держать камеру очень удобно, хотя, как и в случае с Nikon Z50, я бы увеличил ее с помощью так называемой L-plate, привинчиваемой к штативному гнезду. Конечно, есть мелкие странности, типа невозможности поменять колеса управления ролями, есть и хотелки, типа АФ по глаза животным, но в целом, Fujifilm X-S10 очень близка к идеальной беззеркальной кроп камере. Благодаря поворотному экрану и стабилизатору она ближе к идеалу, чем даже любимый мною Nikon Z50. Да, у Fuji матрица X-Trans, я бы предпочел обычный байер, но, как выяснилось, с этим можно жить, хоть и придется учиться пользоваться другим RAW конвертером. Главное, что он есть такой, который способен выдавать качество не хуже, чем выдает DXO. И еще у фуджи, что естественно, свой байонет. Оптика на Fuji X есть, но она дорогая и ее ассортимент лично мне не очень близок. Хотя, почему это я сказал “естественно”? Помните, были зеркалки Fujifilm S-Pro с байонетом Nikon F? Сейчас те времена позволяют вернуть переходники. Вообще, современные переходники – это очень интересная и полезная штука! А в отношении Фуджи хочу сказать только то, что на ней легко пользоваться оптикой Nikon или Canon, благодаря отменным переходникам Fringer.

В заключении хочу еще раз поблагодарить и похвалить фирму Fujifilm за то, что она просто взяла и сделала очень удобную камеру во всех отношениях, абсолютно лишенную всякой оригинальности (ну, кроме “своей” матрицы), где всё просто так, как наиболее удобно, всё работает самым привычным образом и расположено там, где надо. А также за то, что экономили на вещах не очень принципиальных. Возможно, наконец и другие фирмы возьмутся за ум и начнут выпускать такие же камеры, где всё так, как должно быть! Ау, Никон, ждем Z70 со стабом и поворотным экраном!

И вот все было бы хорошо, если бы не одно “но”. А именно – матрица X-Trans. Это, как оказалось аж через 9-10 месяцев съемок – ужасный недостаток. Я далеко не сразу понял его, но прозрение было безжалостным и кране неприятным. Дело в том, что никакой РАВ конвертер, включая даже DXO, не умеет ХОРОШО обходится с данными с матриц X-Trans. Единственный путь для получения реально хорошего качества фото это а начале конвертировать RAF файлы в DNG при помощи Irridient X-Transformer, а потом уже проявлять этим DNG в любом другом РАВ конвертере. Иначе – потеря большого числа деталей и возникновение огромного числа так называемых “утечек цвета”, это когда пиксели влияют на цвета соседних пикселей. Последнее – особенно неприятно, так как, допустим, если вы проведете групповую съемку людей, и на кадре будут небольшие по размеру в пикселях лица, они все станут неприятной кашей телесно серого цвета, причем все – включая белки глаз и зубы. Отвратительное зрелище…

В результате, попав на эту “особенность” X-Trans на ответственной съемке и не зная тогда про X-Transformer, я прошел через не очень приятные минуты отдачи фиговых групповых кадров людям. Потом я изучил вопрос, понял, в чем дело и, честно говоря, сейчас я не могу рекомендовать НИ ОДНУ КАМЕРУ с патрицей X-Trans к покупке. Сам же я продал Фуджи и перешел на Панасоник.

26 Comments

  1. Приветствую. Тоже засматриваюсь на эту камеру. Сейчас использую Сони А6400. Этот фудж выглядит намного лучше. Может характеристики и не сильно отличаются, но тут всё сделано с заботой о фотографе, а Сони заботится об оригинальности. Руки чешутся купить. Но вот вам повезло, у вас есть переходник, а на Сони его нет… Новая камера – новая оптика. Только это и держит…. пока…

  2. Да, камера очень хороша! Есть на что засмотреться. Вам небольшой лайфхак – посмотрите на адаптеры Fringer на стекла Canon и Nikon, на список поддерживаемых стекол. Может быть возьмете сразу камеру и неродные стекла через один из этих переходников – это будет сильно дешевле.

  3. Спасибо за интересный обзор! Попробуйте снять на S10 и Z50 одну и ту же сцену в режиме А с одинаковыми Iso, диафрагмой и ФР. Какие выдержки выберет автоматика? У меня была возможность сравнить таким образом Nikon D7200 и Fuji X-T20. Выдержку Fuji ставит на 2/3 стопа длиннее! Причем кадры получаются приблизительно одинаковые по яркости, Fuji не пересвечивает кадр. Это даже не ложка, а ведро дегтя если S10 так же как и предшественник X-T20 “жульничает” с ISO. А судя по тестовым снимкам на Dpreview все так и есть (studio comparison tool, смотреть в jpg на одинаковом iso). Это все равно что объектив с F2.8 установленный на Fuji “темнеет” до до F3.5!

  4. Фёдор, интересная информация. Попробую непременно. Ну правда это скорее не объектив темнеет, а чувствительность срезается, все же диафрагма понятие физическое – она как была так и остаётся. В S10 матрица на два поколения вперед по сравнению с T20, интересно будет посмотреть действительно.

  5. Фёдор, я проверил, вы правы. Вписал по этому поводу абзац в обзор и поменял сравнительную таблицу. Спасибо за наводку!

  6. Спасибо. Кит с каким объектиЕвом лучше взять, на ваш взгляд?

  7. 15-45 – темный (малая светосила), но оптически неплох, вполне резкий, очень компактный. По мне он имеет ОЧЕНЬ неудобный зум (моторный).
    16-50 – темный, но оптически тоже неплох, но при этом не очень то и компактный. По мне – смысла не имеет.
    18-55/2.8-4 – отличное стекло, но крупнее обоих предыдущих и тяжелее обоих вместе взятых.

    Я бы брал 15-45, если критично ваять маленькое стекло и 18-55 во всех других случаях.

  8. Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста.
    Мой фото/видео опыт лет 20, но он сугубо любительский и профессиональных камер, и зеркалок (кроме плёночного Зенита) у меня никогда не было. Текущий мой фотоаппарат Sony DSC-RX100M3, а для видео использую видеокамеру Panasonic HC-X920.
    Качество фото Sony DSC-RX100M3 меня перестало устраивать. Видеокамера Panasonic HC-X920 по качеству FULL HD в принципе устраивает (только ночью нет), начал читать (смотреть) обзоры фотоаппаратов уровнем по выше моего и оказалось, что и видео они сейчас пишут на приличном уровне, да ещё 4K и решил продать камеру и фотоаппарат и купить фотоаппарат который так же заменить камеру. Sony DSC-RX100M3 видео снимает вроде неплохо, но при сравнении с камерой значительно хуже, за звук и стабильность картинки вообще молчу, но ночью он снимает лучше камеры шумов меньше, цвета лучше.
    Снимаю пейзажи, архитектуру, памятники, природу, людей на фоне красивых мест в общем при любых поездках в красивые и интересные места снимаю всё вокруг. Я понимаю, что Nikon Z5 и Fujifilm X-S10 будут куда лучше Sony DSC-RX100M3, но вот как будет с видео есть некоторые опасения, особенно это касается автофокуса и стабилизации. По обзорам в том числе вашим я понял, что эти камеры примерно равнозначны во всяком случае для фото, а как для видео какая камера будет лучше?
    Как у них обстоят дела со звуком, стабилизацией?
    Стабилизация вроде как у Fujifilm X-S10 должна быть лучше, но и в Nikon Z5 она как я понял не плохая при использовании родных китов со стабилизацией.
    Какие объективы с приоритетом на съемку видео к ним лучше подходят?
    Большую часть фото/видео снимается днем при хорошем освещении, а на вечер/ночью нужен светосильный объектив, можно пожертвовать диапазоном фокусных расстояний зуммируя при необходимости ногами, главное, чтобы люди влезали в кадр, когда съёмка ведётся в обычной квартире.
    Спасибо.

  9. Добрый день, Дмитрий!

    Я вас сразу расстрою я видел вообще не снимаю, так что рассказывать как там у камер с видео я не решусь просто.

    Что касается фото, то вы не правы, говоря, что Z5 и X-S10 равнозначны. Это не так. Z50 и X-S10 – да, они обе кроп камеры с размером матрицы в пол “пленочного” кадра, а вот Z5 это полнокадровая камера с размером матрицы в весь пленочный кадр – 24х36мм. Оба этих размера сильно больше матрицы в 1 дюйм, которая стоит на RX100. ФФ камера (Z5) потребует ФФ объективов, кроп камера (Z50 и X-S10) может использовать как свои кроп объективы, так и ФФ объективы. У меня есть на тему кроп vs ФФ статьи, почитайте – в меню слева, вверху (Почему я не перехожу на ФФ” и далее ниже.

    В целом, по сравнению с RX100, любая из камер – Z50, Z5 и X-S10 будет огромным шагом вперед. Но вот каковы они именно для видео – я просто не знаю.

  10. Спасибо за быстрый ответ.
    Да Z5 это сильно в сумме будет дороже я её и не рассматривал.
    Опечатка вышла имел ввиду Z50.

  11. Не за что, извините, что не могу ответить на ваш основной вопрос про видео. Но могу заметить, что для видео вам нужны абсолютно беззвучные объективы (иначе будете слышать жужжание), это тоже надо учитывать. Допустим, стекла Nikon F через FTZ практически все вам не подойдут именно по этому параметру – они пусть немного, но жужжат.

  12. А можете назвать (хотя бы предположительно) какие объективы с высокой светосилой подойдут на Z50, да бы не было жужжания?

  13. С Z байонетом – все, с F байонетом – AF-P только. Но там среди AF-P только 70-300 заслуживает внимания, к сожалению. 18-55 – кит как кит – посредственный, 10-20 у меня был и я ужаснулся его качеству, ну обзор у меня есть его, рекомендовать не могу совсем.

  14. Добрый день,
    Можете сравнить данный Фудж с Сони А6600?

    Меня особо интересует цвета в jpg, не очень люблю дома крутить цвета в редакторе.

    Видел мнение, что Сони – это не про джипег, и якобы лишь Фуджи и Кэнон выдают красивый цвет сразу. Можете прокомментировать, плиз?

  15. Ну, по части JPEG с фуджи никто не сравнится, потому что они этому уделяют ГОРАЗДО больше внимания, чем все другие. То есть, если для вас важен jpeg, то Fuji это то, что доктор прописал, что называется.

    Только учтите, что ХОРОШО снимать в JPEG труднее, чем в RAW. Во-первых, надо снимать всегда очень точно по экспозиции, ошибки вы не можете исправить толком потом, как можете при съемке в RAW. И, кроме того, надо изучить настройки камеры, а у Фуджи настроек для съемки в JPEG очень много. Но и результат отличный. В отличие от других фирм, у Фуджи есть эмуляция пленок и вы можете выбрать, какой именно стиль, цвет, вам больше по душе. Кроме того, Фуджи очень приятно снимает в ЧБ, фотки без проблем получаются очень симпатичными, гораздо лучше чем “монохром” в других камерах.

    В общем – JPEG – это к Fuji.

  16. Добрый день. Восхищен вашим трудами в описании своих любимых камер. Да, к ним привязываешься, им прощаешь многие огрехи. По началу тоже смотрел на эту камеру как на мечту. Когда денег не хватает на самое необходимое, то камера становиться мечтой. Но однажды набрел на общие рассуждения для всех камер о микросмазах от механического затвора без первой электронной шторки, да еще при наличии IBIS, то стало совсем грустно. Думаю эта проблема должна присутствовать и в этой камере. Плохо, что никто не обозначает этот маленький и незаметный факт, что затвор здесь неполноценный, в отличии от Т4 и Т3.

  17. Я, честно говоря, не сторонние поисков “микросмазов” в принципе. И, во вторых, не сторонник ПЭШ. У меня камеры по умолчанию всегда работают в режиме механического затвора и переключаются на ПОЛНЫЙ электронный лишь по необходимости. В своё время, довольно давно, на Сони А77 или А77-2, я, как раз начитавшись про микросмазы, включил ПЭШ. Думал вот хорошо то – и микросмазов не будет и затвор экономится. А потом обнаружил пост фактум, что при применении стекла, которое ДОЛЖНО было бы давать супер красивое боке, я получаю какую то хрен размазанную. Долго не мог понять – почему. Оказалось – ПЭШ дает такой эффект. На тесте уже, где я размывал огоньки от гирлянды, механика давала кругляки, а ПЭШ от них оставляла только 40%, срезая у каждого кругляка большую часть! На простом боке, где нет резких кругляков, просто исчезал приятный “маслянистый” его характер. Это была такая “подлянка” мне, втихомолку подложенная ПЭШ. С тех пор я всегда снимаю на механике. Только когда надо быстрее или беззвучно – перехожу на полный электронный. Микросмазы же мне ни одну съемку не запороли, так что я о них не беспокоюсь. Да и какие микросмазы со стабом? Стаб их нивелирует все, микросмазы были характерны для Nikon D810, у которого матрица прибита. А стаб – электромагнитная подвеска, она все эти микродрожания глотает не задумываясь.

  18. Здравствуйте. Я планирую уход от зеркалки Sony А77М2 на беззеркальную систему. Тяжело мне далось данное решение. Уж месяц читаю информацию по разным камерам. Читаю, читаю, читаю… И чем больше информации получаю, у меня появилась уверенность, что полный кадр мне особо и не нужен. Хотя изначально хотел только полный кадр. Даже зеркалки рассматривал… Но в итоге здравый смысл победил. Эра зеркальных камер на исходе. В итоге уже почти был готов взять Nikon Z50 c парой объективов, как увидел описание X-S10 и опять меня понесло читать, читать, читать. Вроде все ясно-понятно, но вот что-то мешает принять решение. Если бы у вас сейчас стоял выбор между Z50 и X-S10 что бы вы выбрали? Я уже начал смотреть на X-T3, но она без стабилизатора. Снимаю 90% фото, 10% видео. Из фото 50% съёмок это портреты, для этого даже купил пару моноблоков с софтбоксами, 30% процентов различные поездки (пейзажи, архитектура), ну и 20% фото это домашний архив.

  19. Дмитрий, добрый день. Решение по части БЗК, я думаю, верное. Но вот Фуджи я вам не советую… Надо добавить эту инфу в обзор… Дело в том, что матриц Xtrans есть особенность – обилие пикселей с ложными цветами. Это описанная особенность, просто о ней редко вспоминают. При фотографироании людей в плохих условиях освещения это приводит просто к ужасным результатам очень неприятным. ОСОБЕННО, если люди не крупно сняты. Я сам с этим столкнулся снимая детей в классе моей дочки. Именно в классе – без вспышек, со светом “как есть”. Причем даже не при съемке, а при проявке. Вот тогда я и влез в эту проблему и узнал “почему”. Общие фото получились просто ужасающими, мне вообще стыдно было их отдавать. Пропущу все выкладки, сразу к результату и выводу. Если вы снимаете Фуджи, у вас есть только ОДИН качественный проявщик – это Irridient X-Transformer, он переводит ORF в DNG, а потом DNG надо проявлять еще где-то. Вот этот трансформер можно настроить так, что он минимизирует появление ложных цветов и минимизирует потерю мелких деталей (еще одна особенность). Для меня такая двухступенчатая проявка – перебор, по этому я в результате с Фуджи ушел.

    Так что советую выбрать Z50, это просто очень достойная камера, без “сюрпризов”, рабочая лошадка, какими были и A77(II).

  20. Здравствуйте. По вашей рекомендации вчера стал обладателем Z50. Был приятно удивлен эргономике камеры, очень удобно легла в руку. Сделав несколько пробных кадров понял, что на А77м2 ни разу не получал такой звенящей резкости. Доволен как “слон после клизмы”!! Спасибо за совет!

  21. Здравствуйте, спасибо за отличную статью.
    Сейчас имею камеру D3200, если для себя как любителю выбирать, вы бы какую камеру посоветовали Z50 или X-S10 ?
    И подскажите еще, проблема с матрицами Xtrans получается проявляется всегда в RAW файлах только в условиях плохой освещенности?
    Спасибо.

  22. Ну вы знаете, я бы, в конечном итоге, посоветовал бы Z50 все же. За год использования камерой фуджи размер проблемы с X-Trans для меня все рос и рос, и, в конечном итоге, именно из за этого я и переехал на Панасоник. Так что, есливы не готовы заморачиваться с Irridient X-Transofmer, то я бы не советовал брать камеру на X-Trans… Z50 имеет свои недостатки, да, но в целом камера, все же, рчент удачная, недостатки типа “могло бы быть и лучще”, а не типа “это все портит”…

  23. Спасибо. Очень познавательно особенно ответы на комментарии. А я все удивлялся грязной картинке на Фуджи. Но не вникал глубоко. Интересно, а на баеровской матрице у Фуджа все ок? И еще вопрос, какой Панас у Вас?

  24. Да, на Фуджах с обычной байеровской матрицей этого нет. Только они перестали их выпускать, да и выпускали только младшие модели. Последняя была X-T200. Панас я взял после фуджи S1R, он у меня и есть. На него вот должен скоро выйти апдейт, но он будет стоить СТОЛЬКО, сто я сразу его точно не потяну, так что еще года полтора прослужит S1R 🙂 И к нему в пару недавно взял микру с двумя стеклами. У меня статья про это есть – https://www.alphatraveller.org/archives/1110 Там написано про GX8, но я вот буквально 2 недели назад поменял его на G9, на чем и остановлюсь. Вообще, сейчас неплохое время, чтобы покупать предыдущие флагманы, как вот S1R или G9. Цена на них хорошая, ну и камеры очень достойные.

  25. Спасибо за ответ. Я начинал свой путь с Олимпуса, у меня на него много стекол Потом взял Фуджи xt 20 для мануальных и у меня первое время все портреты были, как бы цыганские. Фудж сильно темнил, до черноты, потом разобрался. В прошлом году, хотел взять g9 б/у и не вытянул по цене, взял gx9. Еще пугал вес g9 и писали слишком мягкая кнопка спуска затвора. Но сейчас понимаю, что зря не насобирал на него. Хочу g9 из-за эргономики. Цены надеюсь немного просядут после марка 2. Фото на Панасе gx мне лучше заходят, чем на Олике. Фудж нравится по-своему, но все равно мне с ним сложно найти общий разговор.

  26. Я тоже с Оликов начинал свой путь в зеркалках. E510, E3, E30. И я отлично понимаю, почему нынешние Олики вам не заходят. Они с переходом на 20Мп патрицу изменили парадигму цветов сильно. То есть, вот олики с 16Мп матрицей и более ранние – они дают цвет такой, как давали те самые зеркалки еще. А 20Мп Олики уже нет – очень все бледно, невнятно и серо как-то. Зачем они это сделали – понятия не имею, но сам напоролся на это, когда пробовал Олик EM5-III, прям ужаснулся тому, насколько страшные цвета стали давать камеры Олика. А Панасы верны себе, как по мне так у них одна из лучших цветопередач…

    G9 – одна из самых удобных камер в принципе. Да, кнопка спуска у него… ммм… мягкая не в меру, это есть, но не настолько, чтобы это прям мешало. У меня это выливается, бывает, только в одно – когда зажимаешь AEL случайно делается лишний кадр. Ну и то, это вот на первой съемке у меня происходило только, еще не привык. Кстати, это лучше, чем излишне ТУГАЯ кнопка. Но привыкнуть легко и к тому и к тому в общем-то…

    Я вот не знаю, как вы покупали GX9 – новым или Б.У.? Я свой GX8 покупал Б.У., ну их новых уже и нет давно, и спокойно продал за ту же сумму следующему владельцу, добавил немного и взял б.у. G9. Ну а кроме эргономики у G9 хорош автофокус. Хоть и принято его ругать, мол нет фазового, но для фото у него АФ классный – моментальный, ловит глаза ОЧЕНЬ далеко, животных отлично ловит – все супер, вообще без нареканий. Для виде да, – будет иногда дрожать, но я видео не снимаю. Так что если вы снимаете фото – очень советую 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *