Да, да, да, после общения с Sony A7-2 я зарекся покупать ФФ камеры, уверившись на практике, что в них смыла нет никакого для меня. Да, я говорил, что больше никогда не куплю ФФ камеру. Но… никогда не говори никогда. Ну и потом, то относилось к так называемым крупнопиксельным камерам с матрицей 16,24, ну, наверное и 33 уже Мегапикселей. И вот…

В определенный момент времени мне пришлось по работе перекопать ОЧЕНЬ много фотографий. Я искал референсы для игры, которую я делал. Но, конечно, замечая кадры, которые меня привлекали, я по возможности интересовался – чем они сделаны. И я заметил странную особенность – примерно половина кадров, открыв которые я говорил “вау”, были сняты на полнокадровые Панасоники. Вудмайтесь, среди нравящихся мне кадров, камеры компании, у которой всего 4.4% рынка, занимали половину! Конечно, первое, что я подумал – “не может быть, показалось”. Но стал уже целенаправленно смотреть на фото с этик камер. И эти фото чем-то мне особенно нравились. Не поймите меня неверно, у меня есть отличная камера – Fuji X-S10, она очень хороша и, смотря на большую часть фото с полнокадровых камер Nikon, Canon, Sony, я ловил себя на мысли “ну да, нормально, но моя камера может так же ну или практически так же”. А вот среди фоток с Панасоников было очень много таких, смотря на которые я думал “вот так моя камера, вероятно, не может”.

Я стал думать, а чем же так отличаются фото с Панасоника от фото с других камер? Ясный ответ я дать не мог, к сожалению. У меня не было одинаковых кадров в разных камер, я рассматривал десятками и сотнями разные кадры и видел – да, вот кадр в Панасоника, он выглядит, как живой, а вот похожее, допустим, с Сони, которое выглядит именно как фотография. Я задал вопрос об этом на разных форумах, получил разные ответы и, сейчас я остановился на одном наиболее вероятном ответе – фокус в цветах, выдаваемых панасониками. Не в одном каком-то цвете, допустим, зеленом или голубом, а в их совокупности и балансе друг с другом. Фото с панасоников выглядят очень похоже на реальность, скажем так.

Во мне все больше разгорался интерес – купить камеру. Вопрос “какую” уже не стоял. Я хотел ФФ Panasonic, причем только один из 4х, имеющихся на сегодняшний момент – Panasonic S1R, камеру с 47 мегапиксельной матрицей. Если уж брать ФФ камеру, то такую, чтобы она давала по всем фтонтам преимущество перед APS-C камерой! Однако, ее официальная цена в 280 тысяч за тушку ставила на моих хотелках крест. Но хотелось хоть потрогать ее. Под “потрогать”, я, конечно, имею ввиду поснимать. И вот я договорился о том, чтобы взять ее на тест. Сделал я это полуофициально, так что не буду называть магазин, который мне ее предоставил.

Сразу скажу – камера так запала мне в душу, так “приросла к руке”, что я уже после теста нашел ее Б.У. в отличном состоянии за гораздо меньшую цену, чем та, о которой я писал выше (в разы). Такую цену я смог осилить. И теперь у меня начался второй раунд владения полнокадровой камерой. Только в этом случае, я не собираюсь продавать кроп, и камера с первых дней общения с ней мне безумно нравится, в отличие от Сони А7-2, которая у меня породила стойкую аллергию на камеры от Сони с байонетов E.

Вообще, сейчас, когда развитие технологий в камерах замедлилось в целом (скажем, матрицы не особо прогрессируют уже лет пять!), возникла ситуация, при которой камеры, выпущенные 2-3 года назад, прежде всего верхнего сегмента, которые при выпуске стоили каких-то гигантских денег, можно купить (“серые” или б/у конечно) за гораздо меньшие деньги, получая в свои руки просто фантастические аппараты за цену ниже начальной продажной в два – два с половиной раза! А в случае начальной цены в 280 тысяч это просто огромная разница! Как пример другой фирмы – сейчас можно купить Nikon Z7 за 110-120 тысяч рублей, а если проявить терпение и помониторить Авито, то и за 100 можно найти (б.у., привезенную из-за рубежа). А ведь при старте продаж ее цена была 244 тысячи! При этом Z7 практически не отличается от новой Z7-II. Короче, покупка недавних флагманов – интересная тема, если вы думаете о покупке новой камеры, подумайте в эту сторону.

Итак, все это было вступление, теперь начнем разговор о самой камере.

Краткое знакомство:

Тип камеры: беззеркальная камера
Тип корпуса: как у зеркалок верхнего уровня (большой, с огромным хватом, большим количеством кнопок)
Матрица: 47 мегапикселей, байер, без АА фильтра
Разрешение: 8368×5584
ISO: (50)-100-25600-(51200)
Стабилизатор: есть, 6 топов, может работать совместно со стабом в стеклах
Байонет: L mount, рабочий отрезок 20мм
Автофокус: контрастный DFD
Распознавание фигур, лиц и глаз людей: да
Распознавание животных: да
Количество зон фокусировки: 225 (число очень условное для контрастного фокуса)
Минимальная выдержка: 1/8000 с механическим затвором, 1/16000 с электронным
Полностью бесшумный режим: да
Экран: Откидывается в две стороны – вниз-вверх на консоли и вправо
Размер экрана: 3.2″
Разрешение экрана: 2.1 Миллиона точек
Видоискатель: 5.76 миллионов точек
Размер видоискателя: 0.78x
Скорость серийной съемки с полным разрешением: 9к/c
Синхронизация со вспышкой: 1/320
Встроенная вспышка: нет
Подсветка автофокуса: есть
Верхний информационный экран: есть, с возможностью постоянной работы
Подсветка кнопок: есть
Съемка видео: 3840 x 2160 @ 60p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 50p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 25p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 23.98p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
1920 x 1080 @ 60p / 28 Mbps, MOV, H.264, AAC
1920 x 1080 @ 50p / 28 Mbps, MOV, H.264, AAC
1920 x 1080 @ 30p / 20 Mbps, MOV, H.264, AAC
Беспроводная связь: WiFi, Bluetooth
Карты памяти: 2 карты, XQD/CF Express и SD
Защита от воды и пыли: да
Аккумулятор: 3050Mah
Вес с батареей: 1020 грамм

Начнем, как всегда, с эргономики.

Хват камеры большой и глубокий и потрясающе удобный. С таким хватом, сколько бы ни весила ваша система, ее будет легко носить и применять. Собственно, хват практически такой же, как на Никонах, лучше просто невозможно что-то придумать. Разумеется, камеры, не важно с каким стеклом, будет спокойно висеть на пальцах, не требуя ее держать. Вообще, многие, увидев вес камеры в килограмм, охают, мол “тяжелая”. На это я могу сказать только одно – даже если мы не берем в рассмотрение так называемые “большие черные камеры” (имеется ввиду топовые камеры со встроенной батарейной ручкой, то с каких пор килограмм стал неподъемным весом для камеры? Nikon D850 весит 1005 граммов, и это не мешает его владельцам наслаждаться этой камерой. Нет, конечно, бывают случаи, например поход в горы, где мало кислорода, когда каждый грамм на счету, я не спорю. И эта камера не для таких случаев. Но, всё же, у меня вон телефон весит пол кило, неужели для камеры килограмм это так много? Я лично так не думаю. Плюс, вес камеры оттягивает вам руку не “впустую”. Эта камера – настоящий танк. У нее металлический скелет, расчитанный на то, что к камере крепятся тяжелые линзы, она защищена по всем фронтам – от пыли, от воды, от мороза и от ударов (до опеделенного предела конечно). Именно такой должна быть флагманская камера – большая, удобная, надежная, защищенная.

У меня при первом знакомстве с камерой, когда я ее достал и взял в руки, стал изучать, где есть кнопки, какие, как до них дотягиваться, возникло две мысли. Первая – “какая она большая!”, вторая – “какая она удобная!”. Сейчас, уже попользовавшись камерой, я могу ответственно заявить – это самая удобная камера, которой я когда-либо пользовался. Без вариантов. Эргономику Panasonic S1R продумали просто фантастически хорошо, ничего лучше я не видел. Есть только одна непонятная мне в этой камере деталь – расположение тумблера включения. Вот он расположен не самым удачным образом, в остальном же эргономика камеры – идеальна.

Ну раз уж я начал о тумблере, то давайте и начнем с верхней панели.

Сверху хвата мы имеем: переднее колесо управления, кнопку спуска, кнопки управления ББ, ISO (она помечена пупырышком и легко тактильно находится) и экспокоррекцией. Все эти элементы очень легко находятся, для доступа к ним не надо как-то особо сильно изгибать палец, что очень удобно. Далее идет то самый странный тумблер включения камеры. Вот он – единственный элемент эргономики S1R, который, на мой взгляд, находится не там, где надо. Переключить его указательным пальцем правой руки, держа этой рукой камеру ну очень сложно. Конечно, лучше бы сделали тумблер “вокруг” кнопки спуска. Но увы, не сделали. Рядом с тумблером – кнопка включения подсветки кнопок. Да, кнопки у камеры светятся – очень удобно в темное время суток! Кажется, такое делает еще только Никон на камерах типа D500 и D850.

Рядом с тумблером и кнопкой подсветки расположен большой информационный экран. На экран выводится стандартная информация о числе кадров на карте, об экспозамере и всякое такое – то, без чего жить можно, но лучше, когда это есть. Можно включить или отключить показ числа кадров и заряда батареи даже в выключенном состоянии. Такой режим со всегда включенным верхним экраном практически не ест батарею.

Далее, у задней стенки, расположено заднее контрольное колесо – оно металлическое, очень удобное. Роли переднего и заднего колес в разных режимах разумеется задаются как угодно. Ну это везде так, собственно, только на Fuji X-S10 я этого не видел и был очень удивлен.

“Горб” видоискателя увенчан горячим башмаком. Для камеры подходят любые вспышки, подходящие для стандарта Micro 4/3. С двух сторон на горбе – две кнопки. Одна принудительно переключает режимы работы ЭВИ/Экран, а вторая включает “лупу” для ручной наводки на резкость.

Слева на камере равположен PASM диск, фиксируемый кнопкой в центре. На нем, помимо PASM режимов, есть режим съемки видео, три кастомных режима и автоматический режим. Третий кастомный режим может, если вы того хотите, скрывать десяток ваших настроек, но я поставил, что третий режим работает, как и первые два – просто один “мой” профиль. Мне трех моих настроек хватает. Под диском – переключатель режима протяжки – один кадр, две серийные съемки, отложенный автоспуск, задержка срабатывания затвора.

Спереди у камеры есть один тумблер и две кастомные кнопки в хвате. Кнопки внутри хвата сделаны по разному, одна – выпуклая, а другая с углублением, их очень легко отличить тактильно. И тумблер и кнопки не имеют какого-то значения по умолчанию, что они делают нужно назначить в настройках камеры. Я, к примеру, на этот тумблер, поставил включение-выключение беззвучного режима. Одна кнопка у меня, уже привычно отключает и включает уровень, вторая – отключает и включает превью реальных параметров съемки.

Задняя стенка у камеры большая и на ней нет смысла компоновать кнопки плотными кучками, как на Никонах Z серии. Тут все расположено по логике движений большого пальца правой руки. Это очень и очень удобно и здорово, так как все кнопки легко ищутся вслепую. А просто держа камеру вы точно не нажмете ничего случайно, что тоже очень удобно.

У камеры есть и мультиселектор, в центре которого кнопка вызова меню, и джойстик. Мультиселектор может и нажиматься как курсорные клавиши и крутиться, как еще одно колесо. Зону фокусировки можно перемещать и джойстиком, и мультиселектором, и по включенному экрану и по выключенному экрану, глядя в ВИ – как вашей душе угодно.

В зоне мультселектора расположены кнопки переключения типа информации, показываемом на экране (и в ВИ), стирания кадра, кнопка возврата, кнопка вызова быстрого меню и, выше джойстика – выделенная кнопка включения фокусировки. Плюс там расположена кнопка начала видеосъемки. Я ее сразу переназначил, так как видео я не снимаю. У меня она включает точку-индикатор, показывающий, насколько сильно у вас дрожат руки (работа стабилизатора видеть этого не дает). Это полезно, так как когда вы это видите, вы держите себя в руках и меньше трясете камеру.

Так же там расположен очень удобный селектор-со встроенной кнопкой, управляющий режимами фокусировки. Селектор-рычажок переключает типы автофокуса – AFS, AFC, MF, а при нажатии на кнопку вам показывается выбор зоны и режимов фокусировки. Полный контроль над ними вы получаете при помощи экрана, допустим в режиме фокусировки по зоне можно включить детекцию людей и животных. Этот интерфейс, что называется, очень интуитивно понятен и очень удобно сделан – лучше я не видел нигде. На экране сразу показываются все опции, доступные для выбранного режима – вы сразу видите, что у нас включено, что нет, и никогда ничего не забудете.

Справа вверху у камеры есть кнопка показа отснятого материала и рычажок Lock. Этот рычажок – тоже очень удобный инструмент. Он может запрещать (когда он в состоянии Lock) работу некоторых контролов камеры. Что именно н запрещает выбираете вы в меню. Можно позволить ему блокировать работу джойстика, экрана, колес, в общем, если вы что-то случайно задеваете, и это вам бесит – включите блокировку этого и воспользуйтесь переключателем Lock.

За отдельной дверцей в правой стороне камеры скрываются два гнезда для карт памяти. Один из них – SS Card U3, другой – XQD/CF Express. Я человек простой, и очень рад, что могу использовать привычные мне SDшки. Лично мне достаточно одной карты, XQD у меня даже нет. Но, если вы более требовательны к дублируемости носиетелй, то разоритесь на XQD карту, используйте ее, как основную, а SD как бэкап.

Слева у камеры за резиновыми дверцами скрываются два 3.5″ джека (микрофон и наушники), а так же USB Type C и полноразмерный HDMI. Никаких микро, уменьшенных джеков и прочей ереси!

ЭВИ и экран.

ЭВИ у камеры большой и великолепный. Даже лучше, чем великолепный. Он может работать с частотой 60 или 120 герц, что переключается в меню, и имеет почти 6 миллионов точек! Сумасшедшее разрешение делает его мало отличимым от оптического, при этом он, разумеется обладает всеми плюсами электронного видоискателя – он информативный, он может показывать реальную картинку с текущей экспозицией. Заглядывать в видоискатель вы будете через круглый глазок из мягкой резины. Он не очень глубокий, но желания заменить его он не вызывает.

Экран у камеры по размеру обычный (3.2″ у меня был уже на Nikon D7200 допустим), но имеет большое разрешение – 2,1 миллиона точек, против 940 тысяч у того же Nikon D7500. Да, у него больше разрешение, но, при этом, он ест больше энергии, когда работает. Претензий к качеству картинки нет вообще, разумеется. Экран виден на ярком солнце без проблем, плюс, если вам нужно больше яркости, вы можете включить режим увеличенной яркости, при котором немного падает частота обновления. И есть еще режим гипер яркости, при котором сильно падает частота обновления информации на экране. Сам по себе экран может работать с частотой развертки 30 или 60 герц.

Экран сделан на пилоне с двумя направлениями откидывания. Он отклоняется вверх-вниз, и, дополнительно, его можно отклонить вправо, чтобы можно было без проблем снимать кадры в вертикальной компановке, держа камеру при этом внизу. Такая система, с моей точки зрения, не уступает моему любимому поворотно-откидному экрану. В целом, с ним ни чуть не менее удобно, как оказалось. При этом у него есть плюс – экран не выступает за пределы камеры, меньше вероятности его обо что-нибудь повредить случайно.

Автофокус.

Теперь поговорим о том, что для многих является страшилкой в системе Panasonic S. Автофокус. Все дело в том, что Панасоник – единственная компания, выпускающая профессиональные камеры, которая не стала внедрять точки фазового фокуса на матрицу. Вместо этого Panasonic S1R и ее родственники полагаются на контрастный автофокус. Кстати говоря, все младшие родственники – камеры Panasonic Micro 4/3 так же полагаются на контрастный автофокус. На тему автофокуса от Панасоника мнения расходятся очень сильно. От “не хуже, чем у всех, а может и лучше” и до “у Панасоников вообще нет АФ по сути”. Попробуем разобраться.

Сначала немного теории. Обычная система контрастного АФ работает так – камера прогоняет фокус туда-сюда через точку фокуса, все уменьшающимися по амплитуде волнами, ловя, таким образом точку, где контрастность системы будет максимальна. Число прогонов зависит от умности процессора, от того, какие выводы он сделает при каждом прогоне и насколько он сможет быстро сделать вывод – где же находится точка фокусировки. Система АФ Panasonic называется DFD. Depth From Defocus. Это надстройка над обычным контрастным фокусом. Процессор камеры очень хорошо знает характеристики “своих” объективов, и по характеру боке может сразу определить – с какой стороны от текущего положения находится точка фокуса и как далеко она находится. Камере уже не нужно елозить туда-сюда, ища фокус, вместо этого она сразу идет примерно туда, где реально находится точка фокуса и там делает несколько микрокопических волн прогона, останавливаясь в конечном итоге в точке идеально точного фокуса. То есть, те самые “волны” вокруг точки фокусировки есть, но они очень маленькие и быстрые. В 2019м году, когда Panasonic S1R был выпущен, была заявлена скорость фокусировки в 0.08 секунд на кадр, в последствие, одна из прошивок ускорила фокус до 0.04 секунды, что ничeть не медленнее, чем у всех топовых камер, a у Фуджи даже несколько медленнее. При этом такой АФ всегда на 100% точен, и на матрице нет замаскированных точек фазового АФ, ряды которых становятся видны при определенных условиях на аппаратах всех других производителей (да, крайне редко, но бывает). Кроме того, у ФФ кмер панасоник АФ работает в очень темных условиях (до -6EV, а это темная ночь). Так что в теории все очень радужно – быстро, точно и без артефактов, да еще и почти в полной темноте.

А что на практике? Если вы одеваете объектив от Панасоник (у меня это Panasonic S 20-60/3.5-5.6 и Panasonic 24-105/4), то всё работает так, как положено по теории – очень быстро и очень точно. Пока вы пользуетесь AF-S (фокусировка на одном кадре) со стеклами Panasonic – все супер. Есть распространенное мнение, что так дела обстоят только со стеклами Панасоник.

Далее, очень важная часть. По началу, действительно, только стекла от Panasonic “дружили” с системой DFD. А родные стекла от Sigma и Leica с ней “не дружили”, что роняло их производительность втрое по сравнению с “DFD aware” стеклами. Об этом раструбили по всему интернету ранние обзорщики, когда увидели, что стекла от Сигмы, которых она выпустила под L mount очень быстро и много, фокусировались неспешно. Однако, если прошить камеру и стекла последней прошивкой, проблема уйдет. Итак – очень важно – ВСЕ родные стекла c L mount работают с системой DFD, и Panasonic и Sigma и Leica. Так было не всегда, по этому в интернете вы найдете много информации, противоречащей этому! Но, если вы прошьете камеру и стекло последней прошивкой, то на любом l mount стекле вы получите отличную DFD фокусировку – очень быстро и очень точно. Я сам попробовал это на стекле Sigma 50mm/1.4 DG HSM Art. Это адаптированное стекло, из первых выпущенных Сигмой для L mount. Оно фокусируется моментально.

Идем дальше – для L mount есть адаптеры, позволяющие работать со стеклами стандарта Canon EF. В том числе есть официальный адаптер от Сигмы – Sigma MC21. С ним очень недурно работают стекла от Canon. У меня есть Canon 70-200/4 L USM – очень удобное стекло, которое я очень люблю. И вот о нем DFD данных нет. И с такими стеклами работает обычный контрастный фокус. Вместо одного “вжик” в точку фокуса, вы будете видеть три “вжик-вжик-вжик” – два прогона мимо точки фокуса в разные стороны и потом финальный заход в фокус. Это сильно медленнее, чем с родными стеклами, амплитуда прогонов достаточно велика. Если вы снимаете пейзаж – вас это не будет волновать. А вот если вы снимаете людей, то вам нужно, чтобы они замирали, чтобы камера с неродным стеклом успела навестись.

Резюмируем – с родными стеклами l mount, любых производителей, режим AF-S работает отлично – быстро и точно. С неродными стеклами вы будете наблюдать стандартное для КАФ поведение – проезды туда-сюда вокруг точки фокусировки, скорость которых зависит от скорости работы привода АФ в объективе. Таблицу совместимости стекол с переходником MC21 вы можете найти тут – https://www.tttphotography.com/sigma-mc-21-ef-l-lens-adapter-compatibility/

Далее – следящий АФ. Согласно Панасонику, конечно, со следящим АФ все отлично. Однако, КАФ для своей работы требует непременно “прогонять” фокус туда-сюда. При следящем АФ вы будете наблюдать, даже на стеклах с поддержкой DFD, постоянное дрожание фокуса. Для видео это просто фатально. Однако, в последних прошивках Панасоник минимизировал этот эффект. Тем не менее, следящий АФ камер панасоник далеко не так хорош, как у камер Sony 4го поколения, которая держала некоторое время первенство среди беззеркалок, не так давно успешно оспоренное камерой Nikon Z9. Для фото машин мощности следящего АФ у панасоника вполне хватит, вообще без проблем, а вот если вы задумаете снимать постоянно крутящуюся модель со следящим АФ по глазу, то будет много промахов, как, впрочем их было ОЧЕНЬ много и на камерах БЗК Sony 3го (и, тем более, еще более ранних) поколения. Так же, я думаю, птиц в полете снимать этой камерой будет трудновато. В общем, следящий АФ в Panasonic S1R есть, для обычных целей он вполне пригоден, но в трудных ситуациях он не сильно надежный, если вам для работы он непременно нужен как основноой вид автофокуса – я бы рекомендовал смотреть на другие камеры.

Кстати для линз, подключенных через адаптер, камера вообще запрещает включать режим AF-C. И это делается вовсе не “из вредности”, как думают многие, а для того, чтобы не сжечь приводы автофокуса стекол слишком частыми командами смены направления работы, характерными для КАФ, ведь они на такую работу просто не рассчитаны!

Итого, если для вас критичен режим работы AF-C и критичен АФ в видео, очень сильно подумайте, перед тем, как покупать ФФ камеры от Panasonic. Если же основной режим для вас – AF-S, как для меня допустим, то бояться вам нечего, с родными стеклами вы вообще разницы с фазовым АФ не увидите, она появится только на неродных стеклах, допусим на стеклах Canon. Если родные стекла от Сигмы работают “с тремя вжиками”, то надо прошить камеру и стекло последними прошивками и проблема будет решена.

Кстати родные стекла прошиваются самой камерой (надо записать апдейт на карту памяти и камера все сделает сама).

Продолжим. Поговорим о том, что в последние годы стало стандартом работы афтофокуса в камерах – о детекции людей и животных и их глаз в кадре.

Что любопытно, в Panasonic S1R есть два режима – один это АФ по области. В этом режиме можно включить или выключить поиск людей-голов-глаз-животных. Поиск людей идет по всему кадру, не зависимо от области. Другой режим это съемка людей и животных специально. Поиск – тоже – по всему кадру. В нем можно включить область АФ на случай, если людей нет. Получается масло масляное – два режима вроде как про одно и то же вообще. Оказалось нет. В режиме “люди и животные” поиск идет гораздо “внимательнее” – весьма далеко видит лица, на них глаза, цепляется за них. А в том, что первично как бы не для съёмки людей, где люди лишь опция – он обращает внимание только на совсем уж крупных появляющихся людей в кадре…

Так вот, в специальном режиме “люди и животные” чувствительность определения фигур, голов и глаз очень хорошая. Может быть не настолько далеко видит глаза, как Sony A7 IV, но дальше, чем Nikon Z7/Z7-II. Камера легко отличает глаза там, где другие их не видят даже. Алгоритм там очень умный.

Даже если голова повернута, и глаз толком не видно, то камера делает правильные выводы о том, где именно должен находится фокус.

Что касается животных, камера “понимает” птиц и любых четвероногих животных – не только кошек и собак, но и коз, коров, и даже… драконов! Дракон был, конечно игрушечный, камера и его “посчитала” и навелась куда надо! Более того, камера даже “понимает” рыб! S1R не показывает отдельно, где именно глаза к животного, так, как она показывает глаза людей. У животных показывается только общая рамка вокруг них, но, чудесным образом – глаза всегда в фокусе! Как с животными работает Сони 4го поколения я не знаю, а у Никона с этим примерно так же. Хоть Никон и имеет распознавание именно глаз животных, а Панасоник нет, но результат от этого абсолютно не страдает. Ну а у Фуджи этого до сих пор вообще нет по какой-то причине.

Так же, Panansonic S1R выгодно отличается от Fuji X-S10 в плане детекции людей, тем, что S1R не видит их там, где их нет, а вот Фуджи делает это довольно часто.

Если вы читали мой обзор Fuji X-S10, я там очень хвалил решение, при котором, по сути, с точки зрения фотографа, у камеры всего один режим фокусировки – AF-ALL, а камера сама переставляет “зона” это или набор точек, или же все точки. Это достаточно удобно. У Панасоника S1R обратная ситуация – режимов автофокуса много, даже очень много. В целом, мне простое решение от Fuji больше по душе. Но, у S1R конечно, возможностей гораздо больше. По факту их так много, что система АФ там вполне достойна отдельной статьи.

Ну, хватит об Автофокусе. Давайте поговорим о других автоматических системах камеры.

Цвета, Баланс Белого.

Баланс цветов у камеры очень хорош. Вообще, цвета у Panasonic S1R просто волшебные. В этой части я буду говорить, может немного не строгие вещи, потому, что я толком сам не могу понять, в чем именно это “волшебство”. Если снимать синтетические тесты – S1R выдает более или менее те же цвета, что и все остальные. Нет никакой разительной разницы, бросающейся в глаза. Да, некоторые цвета чуть иные, но не более. А вот когда вы снимаете реальные кадры и когда проявляете их, вы понимаете разницу. Дело в том, что Panasonic S1R выдает, если так можно выразиться, очень цельную по цветам картинку. РАВы требуют минимального вмешательства в цвета. Да, чуточку подвинуть ББ при искусственном свете – может быть, но и всё. Все цвета сразу сочные и яркие, не требующие вмешательства. Не надо править отдельные какие-то цвета, всё сразу хорошо. Это особенно влияет именно на пейзажи.

Как пример – на пейзажах практически к любой камеры я всегда поднимал Vibrance и Saturation, делал более темным синий цвет неба, иногда “подвигал” его цвет, чтобы он не отдавал зеленым (хотя это в последних моих камерах, начиная с D7500, делать уже не приходилось), иногда усиливал какие-то отдельные оттенки… Если этого не сделать, кадры были бледными и не интересными очень часто. И все это, в целом, давало мне нужный результат, но картинка в целом, обретая насыщенность, что-то теряла. Вот а кадрах с Pansonic S1R какие-то вмешательства практически не нужны. Причем это касается всего, не только пейзажей.

Даже такая банальность, как кошка, снятая под искусственным светом, который сильно искажает ее цвета, казалось бы, на любой камере, у Панасоника выходит так, что надо лишь самую малость двинуть ББ в холодную сторону и всё! Ни Vibrance, ни Saturation, ни тем более отдельные цвета трогать не надо! И уж тем более противопоказано применять всякие суровые инструменты типа DXO Clear View. Каким-то загадочным образом, Panasonic S1R сразу снимает так, что цвета в кадре получаются уже как надо или почти как надо. Честно говоря, я такого ни разу не видел до этого ни на одной камере, никакого формата (ни Micro 4/3 (включая Panasonic, кстати!), ни APS-C, ни FF).

Автоматический баланс белого у камеры хорош. В условиях искусственного света, особенно сложного, бывает, что нужно немного поиграть ББ при проявке, но в целом камера отлично справляется с этим. Вот, например, прудик, цветущий под ярким оранжевым светом натриевых ламп ДНАЗ.

Экспозамер у камеры тоже очень точен. Имеется четыре типа замера – по всему кадру, центровзвешенный, точечный и с акцентом на света, не позволяющий их выбивать даже на малой части кадра. Экспозамер точный, но если вам он не придется по вкусу, то для каждого из типов замера можно поставить коррекцию, сделав его по умолчанию светлее или темнее. Это очень удобно, без сомнения.

ISO.

ISO в камере предусмотрено не фантастическое – от 100 до 25600. Есть так же пониженные ISO до 50 и повышенные до 51200. Если вспомнить, какие ISO были у Pentax KP (до 819.200) и Nikon D7500 (до 1.638.400), какие-то “жалкие” 51200 кажутся ерундой. Однако понятно, что ни восемьсот тысяч, ни тем более полтора миллиона ISO не являлись даже примерно рабочими цифрами. Это был чистый маркетинг, который, кстати, уже заброшен, на это, наверное, никто не “повелся”.

У Panasonic S1R матрица немного более шумная, чем у “коллег” по цеху. Еще дано, когда я внимал на Сони А77, я сказал, что хороший цвет с малым шумом находятся в противофазе. Тут как раз это подтверждается. Посмотрите на тесты на DPReview (своих таких у меня к сожалению нет), и вы поймете, о чем я. Вот ссылка – DPReview Caemra Compare.

Как можно увидеть – на ISO 6400 шум у Панасоника S1R немного больше, чем у камер примерно с такой же матрицей. Но разница не так уж велика, шум хаотичный, а значит легко давиться. Плюс, когда вы уменьшаете огромный 47 мегапиксельный кадр до рабочих размеров, шумы становятся менее видны. На практике получается, что ISO 12800 на конечных фотографиях не просто можно применять, а оно даже выглядит совсем чистым! Разумеется, речь о проявке в DXO. Это не отменяет того, что лучше держать ISO поменьше, но при прям жесткой необходимости можно даже 25600 включить и получить приемелимую картинку!

Авто ISO в камере, конечно же есть, причем в полной реализации – с указанием границы и минимальной выдержки. На примере того, как работает установка ISO, можно увидеть, насколько продумана камера. К примеру, у Никона, чтобы включить авто ISO, надо войти в меню и в отдельном пункте включить его. В другом пункте меню меняется предел авто ISO. У панасоника, когда вы нажимаете кнопку ISO, у вас заднее колесо переставляет значения ISO, крайнее из которых это Auto, и, если поставить на Auto, то переднее колесо переставляет предельные выдержки. Просто и очень удобно. Но, почему-то, ни у кого другого так не сделано.

Кроме того, матрица панасоника S1R теряет свой динамический диапазон по мере подъема ISO гораздо медленнее других, это полезная особенность, например, для съемки пейзажей с рук сразу после заката.

Стабилизатор.

Стабилизатор на полнокадровых камерах Panasonic – просто великолепен. Пятиосевой стаб на матрице умеет работать совместно со стабом в стеклах, давая просто фантастический результат! Не так давно, осенью 2021 года, Панасоник выпустил прошивки для своих объективов, в которых есть стабилизатор. В том числе и для Panasonic S 24-105/4. Теперь двойной стаб (камера + стекло) имеет эффективность 7.5 стопов! Семь с половиной! Это просто фантастика!

Еще в обзоре на Fuji X-S10 я писал, что стопы в работе стаба бывают разные. И одно дело позволить снимать на 1/50c вместо положенной 1/1000, и совсем другое это позволить с рук снимать на длинные выдержки типа одной секунды. Вот стаб в Фуджи с первым справлялся, а со вторым нет. Стаб в Никонах Z6 и 7 так же не удерживал реально длинные выдержки. А вот стаб на Панасонике – удерживает, да еще как! У Сони тоже стабилизатор может удерживать долгие выдержки но он очень ограничен малым размером байонета E, до эффективности Панасоника ему принципиально невозможно добраться. Так что среди полнокадровых камер у Панасоника лучший стабилизатор. Обратите внимание – кадр с рук, ОЧЕНЬ крупный масштаб (чем он больше, тем сложнее приходится стабу) резкий, сделан с выдержкой в пол секунды.

Я не удивлюсь, если на широком угле S1R способен удержать выдержку в 2 сегодны с рук.

Также стабилизатор ответственен за такой интересный режим, как съемка в ультра-высоком разрешении. Этот режим работает только со шататива, так как стабилизатор на это время отключается и выпоняет другую функцию. Камера делает подряд 6 кадров, сдвигая каждый раз матрицу на пол пикселя, получая в результате РАВ файл на 187 Мегапикселей, в котором содержится просто невероятное количество деталей. Такой режим есть у Пентакса, но там он применим, по сути, только для съемки полностью статичных сцен. А вот Панасоник может с большим успехом применяться и для съемки пейзажей в 187 мегапикселей. Показать вам результат этого режима я вам, к сожалению, не могу, по, когда у меня будет какой-то интересный кадр, я непременно его сюда вставлю.

Кстати, 187 мегапиксельный файл обладает примерно на полтора стопа большим динамическим диапазоном, чем одиночный кадр. Так что кроме разрешения этот режим дает еще и увеличенный ДД. По сути, такой режим позволяет ФФ камере превзойти по разрешению и по ДД среднеформатные камеры. Но, повторюсь, это работает только со штатива.

У камеры есть два режима такой съемки – в первом, все, что успевает измениться за время съемки кадра, будет показано во всех своих 6ти копиях. Это сделает воду или водопад смазанным, позволяет получить весьма интересные кадры. Второй режим отфильтровывает изменения и удаляет их, это позволяет снять в 187 мегаписелей и лес, литья которого качаются на веру и город, с его движущимися машинами – они не будут “клонированы”. В общем, режим очень применимый и интересный.

Жалко, что нет режима повышенного разрешения при съемке с рук, когда вместо умышленного сдвига на пол пикселя 6 раз используется естественное дрожание рук человека. Такое на текущий момент умеет делать только Олимпус, а точнее уже OM.

Мелочи.

Panasonic S1R сохраняет РАВ файлы только в одном формате – сжатый без потерь 14-битный РАВ. Нет ли 12ти битных, ни сжатия с потерями, ни уменьшенных РАВ, как есть у Nikon D850. Каждый файл весит 65 мегабайт. Если вы меняете в камере отношение сторон кадра, то РАВы все равно будут писаться полные, просто на них накладывается маска соотвествующая. Огромные РАВы заставили меня изменить свою привычку оставлять в архиве все отснятые кадры. Теперь я после обработки удаляю то, что не пошло в работу, оставляя только то, что я “взял”, иначе архи очень быстро будет просто невероятных размеров!

Если вы оденете на камеру кроп объектив, то камера переключится в кроп режим, будет снимать 21 мегапиксельные кадры, используя только центр матрицы. Однако, переключения режимов вручную, к огромному сожалению нет. То есть вы не можете ФФ объектив работать как кроп, и не можете кроп объектив заставить работать как ФФ, что в некоторых случаях вполне реально полезно. К примеру, вот кадр, снятый на Sigma 50-100/2.8, которая вполне может работать как 100/1.8 на полном кадре! На стекла Никон к сожалению нет АФ переходников, так что это снято через простой переходник без контактов.

Еще у камеры есть одна особенность, которую мне было очень приятно увидеть. Во время зуммирования стекол, она показывает точное фокусное расстояние, на котором сейчас находится стекло. Мне хотелось увидеть такую фичу уже давно, но почему-то никто этого не делает.

Картинка

Теперь давайте поговорим непосредственно о качестве изображения. 47 мегапикселей это много или мало? Заметно ли больше камера выдает мелких деталей, чем, допусти 26 Магпиксельная Fuji X-S10? Вот небольшое видео, которое даст вам наглядно понять, какая разница между 26 и 47 мегапикселями. Оба изображения открыты в одном масштабе бОльшая картинка – 47 мегапикселей, меньшая – 26.

Для сравнения передачи детальности, я уменьшил картинку с 47 мегапиксельной матрицы до 26 мегапикселей и взял из обоих кропы в одном месте. Картинка с Fuji снята на фикс, 60мм макро объектив, который уж точно не менее резкий, чем Panasonic S 24-105, которым снят кадр на S1R. Вот 100% кропы с картинки –

Видно, что, картинка с S1R имеет значительные преимущества. Посмотрите на провода – у Fuji X-S10 они, скажем так, рыхлые, тогда как у Panasonic S1R они ровные, никакой рыхлости. Если помните, я когда-то сравнивал детальность 24 мегапиксельных кроп и ФФ камеры и там не было вообще никакой разницы в детальности, в том числе на тех же проводах. В этом же случае разница весьма значительная. Вы можете подумать, что такую разницу невозможно заметить на реальной фотографии. И хотя вы правы, на такие проводочки вы вряд ли обратите внимание на фотографии при нормальном просмотре, но все это отражается в качестве лучшего ощущения от картинки в целом, фотография будет выглядеть приятнее. Так что на этот раз разница между кропом и ФФ камерой уже весьма ярко видна.

Динамический Диапазон у камеры очень приличный. Отлично тянутся и света и тени без проблем. Причем при вытягивании теней или светов очень долго не не искажаются цвета. Это происходит гораздо дольше, чем, допуситм, у Никона, из-за чего фото с Panasonic S1R, на которых сильно вытянуты тени или света, выглядят все еще естественно, что очень удобно. Даже при очень сильном вытягивание определенных тонов, вы получите очень приятные цвета даже в очень сложных условиях освещения.

Вообще, картинка получается с камеры просто великолепная – очень живая и приятная для глаз. Особенно это касается пейзажей, благодаря тому, что в этой камере очень удачно сошлись все мелкие аспекты, каждый из которых, может и не дает каких-то огромных преимуществ, но все вместе они складываются в очень привлекательную картинку. Это тот случай, когда, что называется, звезды сошлись. Я бы сказал, что Panasonic S1R смело можно назвать лучшей камерой для пейзажей.

Однако, и люди у Panasonic S1R выходят тоже очень и очень хорошо. Скинтоны получаются естественные и приятные. Однако учтите, что матрица в 47 мегапикелей покажет вам все самые мелкие детальки на коже того, кого вы снимаете, а многие к этому относятся весьма плохо.

Но, что называется, больше – не меньше, если деталей на фото слишком много, их количество всегда можно уменьшить, а вот если их слишком мало – то нарисовать их не получится уже никак.

Кроме того, у камеры явно есть некоторые алгоритмы, которыми она помогает вам. Я не нашел их точного описания, так что у меня нет твердой уверенности в том, что именно камера делает. Но, мне кажется, что, допустим, когда камера видит в кадре лицо, она, не смотря на то, что замер стоит матричный, осветляет именно лицо, чтобы вам не пришлось его высветлять. Так же создается ощущение, что, при наводке AF-S, когда вы меняете зум у стекла, камера подгоняет фокус так, чтобы казалось, что объектив парфокальный (то есть такой, что точка фокуса у него не меняется при зуммировании). Это очень удобно, когда камера “подшаманивает” в вашу пользу.

Автономность.

Теперь поговорим об автономности камеры Panasonic S1R. В камере используется огромная, по меркам фотоаппаратов, батарея на 3050Mah. Она большая, занимает собой всю ручку аппарата. Казалось бы, аппарат должен бы показывать рекордную автономность. Но… Помните же – почти 6 миллионов точек в видоискателе, больше 2х миллионов точек на экране, матрица на 47 мегапикселей, умный процессор, постоянно анализирующий сцену в поисках людей, животных, лиц, глаз… Все это ест много энергии и огромная батарея садится довольно быстро.

Как всегда с БЗК, очень трудно говорить, на сколько кадров хватит одного заряда. Дело в том, что можно посадить камеру даже не сделав ни одного кадра. Когда я просто изучал меню камеры, я обратил внимание на то, что во-первых, камера ощутимо греется, ее задняя и левая поверхности становятся теплые. Это значит, процессор камеры достаточно горячий, даже когда не выполняет никаких тяжелых задач. Во вторых, при просто “серфинге” по меню, батарея достаточно быстро “утекает”, гораздо быстрее, чем, допустим, на Fuji X-S10. Это не удивительно, учитывая то, что процессор достаточно ощутимо греется и жручий экран камеры постоянно включен.

В разделе управления питанием у камеры есть три настройки – время до отключения экрана (от 30 секунд и больше), время до отключения камеры (от 30 секунд и больше) и отдельно время в секундах (1-10 или выкл.) до засыпания камеры при съемке с применением экрана. Последнее названо энергосберегающей съемкой. Я на практике включил последний режим с отключением через 10 секунд. Включается камера полунажатием на кнопку спуска. В этом случае, еще поднимая камеру к глазу, сразу нажимаешь на спуск и к лицу уже подносишь работающую камеру. В таком режиме, ходя по комик кону в течение трех часов, я сделал 278 кадров, потратив на это около 40 процентов батареи. То есть, часов за 5-6 гуляния с фотоаппаратом можно сделать 500+ фотографий, если использовать аппарат в вышеупомянутом энергосберегающем режиме. Допустим, для Fuji X-S10 это вряд ли достижимо, (правда, у нее и аккумулятор втрое меньше). Если не включать энергосберегающий режим, то расход между кадрами будет гораздо больше, и кадров с одного заряда вы сделаете, соотвественно, меньше.

Такой расход энергии мне кажется вполне приемлемым. Конечно, большая зеркалка типа Nikon D850 дает гораздо большую автономность, но это вполне нормально. Разумеется, чем больше вы будете носить работающую камеру, не снимая ей кадры, тем меньше кадров вы снимите. На мой взгляд, хотя бы 2 аккумулятора просто необходимы. Фирменный аккумулятор на 3050Mah стоит аж 6-7 тысяч рублей – абсолютно невменяемые деньги. Я приобрел запаску от JJC, которая продается в удобном боксе, куда, кроме аккумулятора, садятся карточки памяти, что удобно. Тестер показал у аккумулятора JJC ёмкость 3470Mah (при заявленной 3300 – больше, чем у оригинала). Так что – рекомендую.

Нужен ли будет третий аккумулятор – я пока не понял, для этого надо целый день поснимать какой-нибудь интересный город, посмотреть, как будет идти расход энергии на практике.

Выводы.

По моему мнению, Panasonic S1R – не просто хорошая, а точно одна из самых лучших камер из тех, что сейчас есть на рынке. В целом я бы, благодаря ее высокому разрешению в сочетании с превосходными цветами, уже назвал бы ее лучшим выбором для пейзажной фотографии. А режим съемки в 187 мегапикселей, применимый на природе и в городе, позволяющий ей на равных конкурировать со средним форматом такое звание, без сомнения, подтверждает.

При этом нельзя сказать, что камера не умеет фотографировать людей. Портреты с нее так же получаются отличными и живыми, просто в данном случае ее матрица, я бы сказал, даже избыточна.

Парк оптики для L Mount уже достаточно велик, особенно, если вы любите снимать фиксами. И у Панасоника и у Сигмы есть много великолепных фикс стекол под эту систему с разной ценой но с неизменно отличным качеством. Вам будет сложнее, если вы, как я, приверженец зум объективов. Зумы на L mount дорогие. Но это может быть компенсировано налчием переходников на объективы системы Canon EF, которые, правда, в три раза медленнее фокусирутся, так как в процессоре камеры нет о них DFD данных.

Для чего я бы не рекомендовал эту камеру, так это для случаев, когда основным режимом автофокуса становится AFC. Уверен, для спортивных репортажей гораздо лучше подойдет Sony или Nikon.

Основные плюсы камеры:

– Камера очень удобная
– Большое разрешение позволяет передать очень много деталей
– Великолепная цветопередача и баланс цветов
– Умный, надежный и быстрый автофокус с родными объективами в AFC
– Наводка на людей, на животных и на лица и глаза
– Возможность применения очень больших ISO при необходимости
– Возможность снимать в 18Мп со скоростью в 30к.с.
– Возможность снимать со штатива в 187Мп не только статику, но и пейзажи
– Большой Динамический Диапазон кадров
– Наличие беззвучного режима
– Наличие выдержки до 1/16000
– Лучший в мире среди ФФ камер стабилизатор
– ЭВИ сумасшедшего качества
– Экран отличного качество откидывающийся в две стороны
– Великолепно продуманное меню
– Наличие верхнего экрана
– 2 карты памяти
– Подсветка кнопок

Основные минусы камеры:

– Большой вес камеры (для меня он не очень то и большой, но мне не простят, если я это не напишу)
– Автофокус в следящем режиме работает хуже, чем у конкурентов
– Слабая автономность для такой огромной батареи
– Странное расположение тумблера включения
– В системе мало зум объективов и они очень дорогие

Как видите, плюсов у этой камеры гораздо больше, чем минусов. В такую камеру невозможно не влюбиться, ну, если, конечно вы не страдаете от дистрофии. Но поверьте, с каким-нибудь 70-200/2.8 Panasonic S1R намного легче держать в руках, чем любую из Сони и чем даже БЗК камеры Никон, на эргономику которых я никогда не жаловался. Взявшись за эту камеру, ощущаешь, что расставаться с ней совсем нет желания. Сейчас, спустя 2 года после выпуска этой камеры, ее цена упала. Дешевой ее не назвать конечно, все равно, но цена “серой” б.у. камеры уже вполне сравнима с ценой новой Fujifilm X-T4, а по качеству картинки она Фуджика превосходит по всем фронтам. Да, за такую цену камеру надо “ловить”. Их вообще не очень много у людей, а желающих с ней расстаться – и того меньше. Но это вполне осуществимо. Ну или можно купить “серую” новую камеры на 30 тысяч дороже. Вот кому не позавидуешь, так это “белым” продавцам, у них цена Panasonic S1R все еще просто зашкальная. Что называется, “Россия, сэр!” В общем, если в 2019м камера Panasonic S1R стоила столько, что на нее и смотреть то не надо было, то сейчас – самое время, чтобы ее приобрести!

На этом позвольте закончить этот обзор. Альбом фотографий с S1R можно посмотреть тут. А впереди еще обзоры на два стекла к этой камере. Спасибо за ваше время и внимание!